Замена выжимного подшипника своими руками

Признаки неисправности сцепления, основы диагностики причин поломки, ремонт и профилактика

I. Отсутствие сцепления, либо недостаточное сцепление (двигатель работает, а машина не едет, либо не развивает достаточную тягу при ускорении либо при увеличении нагрузки). Возможные неисправности: А). Поломка пластинчатых пружин ведомого диска. Причины: — повреждение ведомого диска при монтаже МКПП. — несоосность оси двигателя и МКПП. — повреждение подшипника коленвала — агрессивная езда. Ремонт: — замена ведомого диска. — устранение причин его поломки. Профилактика: — замену сцепления проводить только в квалифицированных автосервисах. — правильная эксплуатация автомобиля (правильный выбор передачи, правильный отжим сцепления). Б). Поломка крышки демпфера ведомого диска. Причины: — установка бракованного диска. — неправильное направление установки диска. Ремонт: — замена ведомого диска. Профилактика: — замену сцепления проводить только в квалифицированных автосервисах. В). Повреждение фрикционных накладок. Причины: — превышение допустимой нагрузки. — неисправность элементов управления сцеплением. — агрессивная езда. Ремонт: — замена ведомого диска. — устранение причин его поломки. Профилактика: — правильная эксплуатация автомобиля (правильный выбор передачи, правильный отжим сцепления).

II. Шум. А). Повреждение крышки демпфера в области пружины. Причины: — агрессивная езда. Ремонт: — замена ведомого диска. Профилактика: — правильная эксплуатация автомобиля (правильный выбор передачи, правильный отжим сцепления). Б). Износ выжимного подшипника или подшипника маховика. Причины: — превышение регламентного пробега. — несоосность оси двигателя и МКПП. Ремонт: — замена выжимного подшипника или подшипника маховика. — устранение причин несоосности. Профилактика: — своевременно проводить регламентную замену элементов сцепления и только в квалифицированных автосервисах. В). Выпадение демпферной пружины. Причины: — использование нештатных элементов сцепления с несоответствующими размерами. — чрезмерный ход выжимного подшипника. — неправильное направление установки диска. Ремонт: — замена ведомого диска. — настройка системы управления сцеплением. — устранение причин его поломки. Профилактика: — замену сцепления проводить только в квалифицированных автосервисах с использованием подходящих деталей. Г). Повреждение (износ) шлицов на ступице ведомого диска и (или) первичном валу МКПП. Причины: — использование нештатного ведомого диска с несоответствующими размерами шлицов ступицы. — коррозия. Ремонт: — замена ведомого диска. — замена первичного вала МКПП. Профилактика: — замену сцепления проводить только в квалифицированных автосервисах с использованием подходящих деталей. — своевременное техобслуживание (замена пыльника вилки сцепления, смазка шлицевого соединения).

III. Пробуксовка сцепления и вибрация. А). Подгоревшие фрикционные накладки. Причины: — загрязнение деталей сцепления смазкой. Ремонт: — замена ведомого диска. — обнаружение и ликвидация протечек масла. Профилактика: — недопущение загрязнения деталей сцепления смазкой. — своевременное техобслуживание (регламентная замена сальников). Б). Деформация ведомого диска сцепления. Причины: — механические повреждения диска, возникшие при транспортировке, складировании или монтаже. — температурная деформация (быстрое охлаждение после сильного нагрева). Ремонт: — замена ведомого диска. Профилактика: — использовать только целые детали. — осмотр деталей при покупке. — соблюдение правил хранения и транспортировки. В). Полный износ фрикционных дисков. Причины: — превышение регламентного пробега. — длительная пробуксовка сцепления из-за постоянной чрезмерной нагрузки, либо не отрегулированного привода сцепления. — износ маховика, либо корзины. Ремонт: — замена ведомого диска. Профилактика: — своевременно проводить регламентную замену элементов сцепления и регулировку привода сцепления в квалифицированных автосервисах. — эксплуатация автомобиля в штатном режиме.

IV. Неполное выключение сцепления (сцепление “ведёт”), трудности при переключении передач (передача не включается, лязг шестеренок). Причины: — повреждение шлицевой на ступице диска и/или первичном валу. — деформация корпуса корзины. — повреждение тангенциальных пластинчатых пружин (использование неподходящей корзины, неправильное переключение передач, например с 5 на 1). — неисправность подшипника маховика. — увеличенный свободный ход педали сцепления. Ремонт: — замена неисправных деталей. — отрегулировать привод сцепления. Профилактика: — эксплуатация автомобиля в штатном режиме. — своевременное техобслуживание (регламентная замена сальников).

Процедура замены сцепления

Как всегда, любая неисправность может быть устранена в автосервисе или на станции техобслуживания. Этот способ, конечно, прост, но и довольно дорог. Многие отечественные автолюбители привыкли делать все своими руками. Самостоятельный ремонт муфты на Форд Фокус 2 тоже возможен, просто, стоит следовать инструкциям и учитывать рекомендации опытных мастеров и автовладельцев.

Для начала необходимо обеспечить свободный доступ к узлу, подлежащему замене. Для этого нужно демонтировать воздушный фильтр и аккумуляторную батарею с вашего Ford Focus 2. Дальше процедура осуществляется по следующему сценарию:

Открутить крепления полки аккумуляторной батареи (4 гайки) и снять ее.
Выкрутить болт крепления электропроводки к коробке переключения передач.
Снять крепление коробки передач к двигателю (3 болта).
Вынуть трубку гидропривода сцепления.
Поднять автомобиль на домкрате и вывесить его.
Снять тросы и слить масло из коробки переключения передач.
Демонтировать нижнюю опору двигателя.
Открутить гайки шаровых опор.
Достать приводы колес.
Вывесить двигатель и коробку передач.
Снять крепления коробки передач к двигателю.
Снять коробку переключения передач.
Открутить корзину (6 болтов).
Снять корзину и ведомый диск, придерживая отверткой маховик, чтоб не прокручивался.
Заменить изношенные или все детали сцепления.
Установить корзину на место, центруя по штифтам маховика.
Провести сборку в обратном порядке.

При установке сцепления, обратите внимание, что ведомый диск должен ставиться таким образом, чтобы надпись «Gearbox-side» на нем была в сторону коробки переключения передач. Вот так, при наличии вполне стандартного инструмента и оборудования, можно самостоятельно произвести замену вышедшего из строя сцепления на Форд Фокус 2

Безусловно, процедура потребует сноровки, умения, времени и сил, однако будет с лихвой компенсирована сэкономленной суммой

Вот так, при наличии вполне стандартного инструмента и оборудования, можно самостоятельно произвести замену вышедшего из строя сцепления на Форд Фокус 2. Безусловно, процедура потребует сноровки, умения, времени и сил, однако будет с лихвой компенсирована сэкономленной суммой.

Замена сцепления на Форд Фокус 2

Замена сцепления на Форд Фокус 1 и 2 Всеволожской сборки

Замена сцепления Форд Фокус 1 и 2 видео

Замена тормозухи и прокачка сцепления на Ford Focus 2

Как поменять главный цилиндр сцепления

Интересно почитать:

Аккумулятор для Форд Фокус 2 рестайлинг 1.6.

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким. Это самая честная неисправность

Происходит она при повреждении привода сцепления

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики

Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника. Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Как лучше менять?

Менять лучше не только детали, у которых вышел срок годности, но и все детали узла, чтобы обеспечить надежность его работы при дальнейшей эксплуатации.

Комплект для замены

Инструменты

Для самостоятельной замены узла нужно подготовить следующий инструментарий:

комплект ключей и головок;
подставки;
отвертки;
домкрат;
емкость для отработанного масла;
смазка для выкручивания крепежа;
новые детали для замены.

Покупать запчасти лучше оригинальные, в таком случае они дольше прослужат, и снижается риск приобрести подделку.

Этапы

Подготовив все необходимое, можно приступать к ремонту.

Процедура замены состоит из следующих этапов:

В первую очередь нужно демонтировать аккумулятор и воздушный фильтр.
Снимаем аккумуляторную батарею
После демонтажа аккумуляторной батареи, нужно открутить 4 болта и снять полку аккумулятора.
Далее следует снять крепление, удерживающее коробку передач.
Затем изъять трубку гидравлического привода сцепления.
Подняв с помощью домкрата машину, нужно вывесить двигатель.
Далее следует отсоединить тросы и слить, отработанное масло из коробки передач.
Затем нужно снять нижнюю опору силового агрегата.
На следующем этапе следует открутить гайки шаровых опор и достать приводы колес.
Выкручиваем и выбиваем шаровые
Далее необходимо снять крепления КПП к двигателю и демонтировать коробку.
Затем нужно открутить 6 болтов и снять корзину сцепления вместе с ведомым диском, удерживая маховик с помощью отвертки от прокручивания.
Снятие дисков с коробки передач
Теперь можно заменить все детали сцепления.
Установив корзину на место, ее нужно отцентрировать по штифтам маховика.
Центрирование ведомого диска
Сборка осуществляется в обратном порядке.

Таким образом, если выполнить замену в домашних условиях, это стоит намного дешевле, чем выполнение работ на автосервисе.

Признаки неисправности выжимного подшипника Форд Фокус 2 и диагностика, причины поломки

Выжимной подшипник включатся при нажатии на педаль сцепления, поэтому определить неисправность возможно только в процессе переключения передач. Для контроля работоспособности механизма сцепления прислушивайтесь к звукам в процессе его работы. Если гидроподшипник при нажатии на педаль свистит, шумит или гудит, то потребуется его замена. Так же в редких случаях причиной таких звуков может быть неисправность главного цилиндра сцепления. Чтобы определить вид поломки, придется снимать КПП. Другие признаки: неполное включение/выключение сцепления, вибрация, затруднительный ход педали.

Перед тем как приступить к замене, попробуйте прокачать гидравлику, иногда это помогает.

Причины неисправности ВП: — Износ деталей подшипника до отказа (превышение срока службы); — Механические повреждения; — Утечка смазки, или загрязнение.

Признаки неисправностей сцепления

Часто водители, особенно новые автовладельцы, при возникновении проблем с муфтой осознают, что машина стала вести себя не так, однако продолжают ездить, не предпринимая никаких попыток выяснить в чем причина. В итоге это приводит к серьезным поломкам и автомобиль полностью выходит из строя. Зная основные симптомы неисправности сцепления, можно своевременно принять меры – самостоятельно провести ремонт или обратиться к мастерам сервисных центров или СТО.

Ниже приведены основные признаки неисправностей муфты и какой узел отвечает за то или иное нетипичное поведение.

Неполное разъединение сцепления

Среди автомобилистов – «автомобиль ведет». Другими словами, ведомый диск при нажимании на рычаг муфты частично отъединяется от проводного вала мотора. Это ведет к тому, что машина в начале движения в момент переключения передачи начинает дергаться, хоть педаль выжимается плавно, как и обычно.

Что вызывает появление такой проблемы:

Малый свободный ход педали. У каждого автомобиля может отличаться, информацию стоит искать в техническом паспорте.
Плохо отрегулирован привод. На механическом и гидравлическом приводах дефект устраняется разными способами.
Деформация диска сцепления. Чаще бывает, когда значение торцового биения больше 0.5 мм. При таких обстоятельствах фрикционная накладка диска изгибается и прижимает его к маховику ДВС.
Клин диска сцепления в пазах вала. Частая причина – долгие стоянки машины, особенно на открытом воздухе.

Если после регулировка дефект не устранился выход только один замена сцепления комплектом. Меняйте сцепление всегда комплектом (диск, корзина. выжимной) поскольку экономия на запчастях обычно приводит к повторной разборке, потере времени и денег.

Пробуксовка сцепления

Основные признаки, указывающие на неисправность муфты следующие: выжимая почти до упора педаль газа при отпущенном сцеплении, мотор «рычит», но автомобиль не реагирует или реакция очень слабая. Помимо этого, можно услышать характерный запах гари со стороны моторного отсека, это происходит из-за проскальзывания диска сцепления и как следствие его нагрева.

Причины неисправности:

Разрегулирован свободный ход педали сцепления (очень редкая причина).
Загрязнение маслом фрикционной накладки ведомого диска. Чаще встречается у машин с большим пробегом. Возможный износ сальника либо прокладки, недостаточная плотность соединений и тому подобное может привести к разбрызгиванию смазки и попаданию ее на фрикционные накладки (что и приводит к появлению запаха паленого масла).
Фрикционная накладка изношена.
Неисправности в приводе. Для определения потребуется помощь. Заглянув под днище авто попросить ассистента выжать педаль сцепления. Шток исправного цилиндра двигается, толкая вилку. В противном случае привод вышел из строя.

Практически всегда устраняется методом замены сцепления комплектом.

Возникновение нетипичных шумов при выжимании педали муфты сцепления

При отпущенной педали посторонний звук отсутствует. При нажатой появляется характерный шелест, прерывистый скрежетание разного уровня и подобные шумы.

Появление зазора или недостаточное количество смазки привело к тому, что посыпался выжимной подшипник.
Вышли из строя демпферные пружины или лепестки корзины.
В трансмиссии изношен подшипник ведомого вала.

При износе выжимного подшипника можно заменить только его, НО только если вы уверены что все остальные элементы сцепления в отличном состоянии. Согласитесь, будет обидно снимать коробку еще раз через месяц чтобы заменить диск или корзину.

Конструкция и принцип работы главных цилиндров сцепления

Типовая схема гидравлического привода выключения сцепления

Наиболее просто устроены ГЦС с вынесенным и установленном на корпусе бачком. Основу устройства составляет литой корпус цилиндрической формы, на котором выполнены проушины для монтажных болтов и другие детали. С одного торца корпус закрыт резьбовой пробкой или пробкой со штуцером для соединения с трубопроводом. Если корпус закрыт глухой пробкой, то штуцер располагается на боковой поверхности цилиндра.

В средней части цилиндра выполняется штуцер для соединения с бачком посредством шланга или посадочное место для установки бачка непосредственно на корпус. Под штуцером или в посадочном месте в корпусе цилиндра выполнено два отверстия: компенсационное (впускное) отверстие малого диаметра и перепускное отверстие увеличенного диаметра. Отверстия располагаются таким образом, чтобы при отпущенной педали сцепления компенсационное отверстие располагалось перед поршнем (со стороны контура привода), а перепускное — за поршнем.

В полости корпуса установлен поршень, с одной стороны которого располагается толкатель, связанный с педалью сцепления. Торец корпуса со стороны толкателя закрыт гофрированным защитным резиновым колпачком. При отжатой педали сцепления поршень отводится в крайнее положение расположенной внутри цилиндра возвратной пружиной. В двухпоршневых ГЦС используется два поршня, расположенных друг за другом, между поршнями находится уплотнительное кольцо (манжета). Применение двух поршней улучшает герметичность контура привода сцепления и повышает надежность работы всей системы.

Работают такие цилиндры следующим образом. Когда педаль сцепления отпущена, поршень под воздействием возвратной пружины находится в крайнем положении и в контуре привода сцепления поддерживается атмосферное давление (так как рабочая полость цилиндра связана с бачком через компенсационное отверстие). При нажатии на педаль сцепления поршень под воздействием усилия ноги движется и стремится сжать жидкость в контуре привода. При движении поршня компенсационное отверстие закрывается и давление в контуре привода повышается. Одновременно через перепускное отверстие жидкость поступает за обратную сторону поршня. За счет роста давления в контуре поршень рабочего цилиндра перемещается и двигает вилку выключения сцепления, которая толкает выжимной подшипник — сцепление выключается, можно переключать передачу.

В момент отпуска педали поршень в ГЦС возвращается в первоначальное положение, давление в контуре падает и сцепление включается. При возврате поршня скопившаяся за ним рабочая жидкость выдавливается через перепускное отверстие, что приводит к замедлению движения поршня — это обеспечивает плавное включение сцепления и возврат всей системы в первоначальное состояние.

Если в контуре происходит утечка рабочей жидкости (что неизбежно вследствие недостаточной плотности соединений, порчи уплотнений и т.д.), то нужное количество жидкости поступает из бачка через компенсационное отверстие. Также это отверстие обеспечивает постоянство объема рабочей жидкости в системе при изменении ее температуры.

Конструкция и работа цилиндра с интегрированным резервуаром для рабочей жидкости несколько отличается от описанной выше. Основу этого ГЦС составляет литой корпус, установленный вертикально или под наклоном. В верхней части корпуса выполнен резервуар для рабочей жидкости, под резервуаром расположен цилиндр с подпружиненным поршнем, а через резервуар проходит соединенный с педалью сцепления толкатель. На стенке резервуара может располагаться пробка для долива рабочей жидкости или штуцер для соединения с вынесенным бачком.

Поршень в верхней части имеет углубление, вдоль поршня высверлено отверстие малого диаметра. Толкатель установлен над отверстием, в отведенном состоянии между ними остается зазор, через который в цилиндр поступает рабочая жидкость.

Работает такой ГЦС несложно. При отпущенной педали сцепления в гидравлическом контуре наблюдается атмосферное давление, сцепление включено. В момент нажатия на педаль толкатель движется вниз, перекрывает отверстие в поршне, герметизируя систему, и толкает поршень вниз — давление в контуре повышается, и рабочий цилиндр приводит в действие вилку выключения сцепления. При отпуске педали описанные процессы выполняются в обратном порядке. Утечки рабочей жидкости и изменение ее объема вследствие нагрева компенсируются через отверстие в поршне.