Основные неисправности генератора и способы их устранения

Неисправности генератора

Генератор генерирует ток с очень низким напряжением.
Генератор перестал вырабатывать электрический ток.
Лампа приборной панели сигнализирует о поломке генератора.
Генератор генерирует ток выше оптимальной нормы.
Возникли посторонние шумы при работе генератора.

Прежде чем приступить к ремонту генератора проверьте состояние приводного ремня генератора на износ, натяжку ремня (проверка проводится нажатием на него, ремень не должен прогибаться больше чем на 2мм). Если ремень не сильно изношен, натяжку можно исправить, немножко его подтянув. Проверьте натяжной ролик генератора, он должен легко прокручиваться и не издавать лишних звуков (если ролик плохо прокручивается и издает лишние звуки, следует его заменить). Затем следует снять и разобрать генератор для проверки технического состояния генератора.

Диагностика генератора

В дальнейшем, вам пригодятся следующие измерительные приборы для проверки технического состояния генератора:

амперметр;
вольтметр;
реостат.

Многое нам может сказать частота вращения ротора генератора, которую мы можем проверить по тахометру на панели приборов. Нормальные показатели тахометра при рабочем генераторе должны находиться в пределах от 2000 до 5000 об/мин.

Причины неисправности и ремонта генератора, возможные причины поломки генератора:

Если при проверке вы обнаружили, что генератор не вырабатывает заряд, этому могут быть следующие причины:

Перегорели контакты или предохранитель.
Поломка или износ щеток генератора.
Неисправность реле регулятора.
Обрыв в статорной или роторной цепи, вследствие замыкания в обмотке.

Устранение выше перечисленных неисправностей генератора решается заменой изношенных деталей.

Как снять и разобрать генератор. Разборка генератора своими руками.

Снять щеткодержатель с регулятором напряжения, предварительно открутив все крепления.
Снять натяжные болты и крышку со статором.
Отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления, после чего снять крышку со статора.
Снять шкив с вала генератора и переднюю крышку с помощью съемника.

Ремонт генератора

В случае замыкания обмотки генератора или обрыва обмотки необходимо заменить провода новыми. Обычно обмотка обрывается в непосредственной близости с контактными кольцами

Обратите внимание на концы обмотки, не произошла ли распайка. Чтобы устранить эту неисправность достаточно отмотать виток в области разрыва назад с обмотки ротора. Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

Если вы обнаружили, что генератор генерирует слабый или чрезмерно сильный заряд, это является признаком неисправности реле генератора. Устранить поломку можно путем замены реле генератора. Если генератор исправен, а лампочка мигает, это свидетельствует о поломке диода питания лампочки в индикаторе. Такая поломка устраняется заменой диода в генераторе.

Посторонние шумы при работе генератора указывают на износ подшипника ротора. Следует разобрать генератор, снять подшипник, осмотреть на дефекты. Если подшипник генератора изношен, замените его.

Для сборки генератора следует провести все действия в обратной последовательности. Ремонт генератора можно выполнить своими руками, в своем гараже, главное соблюдайте технику безопасности, аккуратнее с электроприборами, внимательно запоминайте последовательность разборки генератора, для того, чтобы долго не сидеть над его сборкой.

Устройство генератора ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

1– «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка

Контрольная лампа горит, генератор не заряжается?

На некоторых моделях машин она будет гореть в полнакала, это зависит от особенностей электрической схемы. Но, в любом случае, в первую очередь следует проверить ремень. При его проскальзывании генератор работает не в полную мощь. Попробуйте натянуть его. Если это не получается, то придется заменить ремень. Опытные водители всегда возят в машине запасной ремень.

Также это признак отказа реле регулятора. Обязательно проверьте работу регулятора напряжения. Как это сделать описано выше

Но, перед проверкой мультиметром, обязательно обратите внимание на состояние щеточного узла. Часто щетки оказываются изношенными, что приводит к отсутствию зарядки

В большей части случаев одна из щеток оказывается заметно меньше другой. Если они одинаковы, то имеет смысл замерить их длину. У большей части генераторов щетки не должны быть короче 15 миллиметров.

Низкий заряд также может быть вызван проблемами с диодным мостом. Для проверки придется снять выпрямитель с генератора. Исправные диоды пропускают ток в одном направлении. Вам понадобится тестер, его ставят в режим 1 кОм. Далее проверяем все диоды по одному. Сначала щупы прикладываются к диодам по концам, потом меняются местами. Исправный диод будет показывать в одном направлении 400-600 Ом, в другом этот показатель будет стремиться к бесконечности.

Если он не пропускает ток в обоих направлениях или наоборот, то искомая неисправность найдена. Следует заменить диодный мост полностью, или отремонтировать его. Для ремонта достаточно поменять поврежденные диоды.

Проблема с конденсатором. Вообще их пробивает сравнительно часто, поэтому желательно иметь в гараже один конденсатор в запасе. Связана такая склонность к поломкам с чувствительностью к влажности.

Замыкание статора. Тут все сложнее, придется менять поврежденную деталь. Это довольно сложно, многие водители предпочитают приобрести новый стартер. Такая неисправность встречается довольно редко.

Если при работе генератора раздается свист или стуки, то причина в подшипниках. Чаще всего из строя выходит передний подшипник. Непосредственно на заряд аккумулятора эта проблема не влияет, но в итоге, генератор может заклинить, что сделает дальнейший путь невозможным. Поэтому, при малейших признаках проблемы, обязательно замените неисправный подшипник. Для этого придется разобрать генератор.

В некоторых случаях вой может означать замыкание статора. В таком случае, к неприятному звуку добавится отсутствие зарядки. Для устранения, генератор разбирают, и удаляют причину замыкания. Треск может свидетельствовать о замыкании в выпрямительном блоке. Эта поломка чинится с помощью замены поврежденной детали.

Заключение. Энергосистема автомобиля состоит из нескольких важных узлов, генератор один из них. Для обеспечения нормальной работы автомобиля, желательно знать все неисправности генератора и способы их устранения. Это позволит максимально точно и быстро восстанавливать нормальное энергоснабжение машины. Не забывайте, что его работа положительно сказывается на состоянии аккумулятора.

Не горит лампа заряда, часть приборов не работает?

Самой частой причиной такой неисправности является перегоревший предохранитель

. В первую очередь, следует проверять именно его. Для определения какой из предохранителей относится к генератору, можно посмотреть схему на крышке монтажного блока.

Проблема с цепью питания

. Проверьте провода, идущие к монтажному блоку и от него. Делается это помощью замера сопротивления. Также проверьте на работоспособность сам блок. Иногда проблема возникает из-за отказа контактной группы в замке зажигания. При необходимости замените контактную группу и прочие поврежденные детали.

Рекомендуем: Неисправность датчика кислорода

Техническое обслуживание

Много неисправностей аккумуляторной батареи появляется в результате неправильного использования и техничного обслуживания. Очень важным моментом является обслуживание после покупки, первое ТО.

Дабы поломки не преследовали владельца постоянно, не пришлось тратить лишние деньги, необходимо проводить правильное обслуживание АКБ. Ниже приведено несколько полезных советов, что увеличат срок службы и не приведут к неисправностям свинцово-кислотной батареи:

Нужно постоянно убирать грязь, масло и прочий мусор с корпуса батареи.
Проводить проверку, по необходимости подтягивать крепеж для АКБ под капотом.
Время от времени пробки для отвода газов нужно очищать, но процедура проводится аккуратно. В домашних условиях можно использовать иголку или зубочистку.
Проверять провода, которые выходят от аккумулятора. На них не должно быть повреждений, окислений. Фиксация проводов делается надежной.
Ведется контроль уровня электролита внутри с помощью стеклянной трубки. Если нужно, проводят долив дистиллированной воды.

Последующая проверка заключается в тех же правилах, но добавляется еще контроль плотности жидкости в АКБ, его корректировка.

Обязательным условием долговечности свинцово-кислотных АКБ является проверка уровня и плотности электролита

Теперь необходимо разобраться какие бывают неисправности аккумуляторной батареи и способы по их устранению.

Распространенные неисправности аккумулятора

Как правило, автомобилисты сталкиваются со следующими неисправностями АКБ: повреждение пластин (химическое либо механическое); короткое замыкание пластин или электродов аккумулятора; повреждения корпуса АКБ, из-за которых банки батареи теряют герметичность; химическое окисление клемм на выводе АКБ. В большинстве случаев неисправности аккумулятора возникают по таким причинам: Неправильная эксплуатация аккумуляторной батареи. Окончание срока использования АКБ. Заводской брак.
Пришло время перейти непосредственно к генератору автомобиля. Поломки генератора встречаются гораздо чаще, что вызвано более сложной конструкцией этого элемента. Да и обнаружить проблемы бывает намного труднее.
Специалисты часто имеют дело с такими неисправностями генератора: поломка регулятора напряжения; повреждение диодного моста (он же выпрямитель); изнашивание токосъемных щеток; дефекты проводов зарядной цепи; повреждение либо эксплуатационный износ шкива; износ токосъемных колец или коллектора; замыкание отдельных витков на обмотке статора; выход из строя подшипника.
Каждый уважающий себя автолюбитель должен понимать, какие причины неисправностей генератора встречаются наиболее часто, и как с ними можно бороться. Необходимо также не забывать о том, что избежать серьезных проблем помогает своевременная профилактика. Ближе к концу статьи мы рассмотрим и некоторые советы, которые помогут вам узнать, как проверить генератор самостоятельно. Но давайте сначала узнаем о внутреннем устройстве узла.
Существуют генераторы постоянного и переменного тока. В наше время легковые автомобили комплектуются устройствами переменного тока с интегрированным выпрямителем, который также называю диодным мостом. Именно эта деталь обеспечивает превращение переменного тока в постоянный, который необходим для функционирования электрических устройств в машине. В большинстве случаев диодный мост расположен в корпусе либо крышке генератора. Как правило, он встроен в одну из этих деталей.
Электрическое оборудование современного автомобиля может работать лишь в заданном диапазоне токов по напряжению. Очень часто рабочим считается напряжение от 13,8 до 14,7 Вольт. Поскольку генератор соединен с коленвалом мотора с помощью специального ремня, его работа напрямую зависит от скорости движения транспортного средства и текущих оборотов двигателя.
С целью сглаживания получаемого тока используется реле-регулятор напряжения. По сути, он используется как стабилизатор и помогает выровнять рабочее напряжение, в котором не должно быть провалов и скачков. Многие автомобильные генераторы комплектуются регуляторами напряжения интегрального типа, которые автомобилисты называют «таблетками» или «шоколадками».

Плотность электролита

Плотность электролита проверяют ареометром, представляющим собой стеклянную трубку, внутри которой помещается собственно ареометр со шкалой плотности от 1,00 до 1,32. При помощи резиновой груши электролит засасывается через наливное отверстие в крышке аккумулятора. Разность плотности электролита в отдельных аккумуляторах не должна быть более 0,1. В центральных районах СССР плотность электролита полностью заряженной батареи (с сепараторами из мипора или мипласта) при температуре +20°С для летнего и зимнего периодов должна составлять 1,27 г/см3. Если температура электролита отличается от +20°С более чем на 15°С, то к показаниям ареометра необходимо вводить температурную поправку.

Температура электролита, °С	+50	+35	+20	+5	-10	-25	-40
Поправка к показаниям ареометра	+0,02	+0,01	-0,01	-0,02	-0,03	-0,04

По плотности электролита можно определить степень разряженности аккумуляторной батареи, если известна плотность при последнем заряде батареи.

Понижение плотности электролита на 0,01 приближенно соответствует разряженности батареи на 6%. Батарею, разряженную более чем на 25% зимой и па 50% летом, необходимо снять с автомобиля и подзарядить. Работоспособность аккумуляторной батареи проверяют по постоянству и величине напряжения под нагрузкой.

Температура окружающей среды

Производительность кислотных источников питания напрямую зависит от электролита, плотность которого варьируется в зависимости от погодных условий. В умеренном климате плотность электролита должна быть в рамках 1,25-1,27 г/см3 ±0,01 г/см3.
В жаркой зоне — на 0,01 г/см3 меньше.
В холодной климатической зоне, где суровые зимы и морозы до -30 °С на 0,01 г/см3 больше.
В тех регионах, где зима особо сурова (до -50 °С), дабы аккумулятор не замерз, приходится повышать плотность от 1,27 до 1,29 г/см3.

По этой причине при низких температурах важно поддерживать плотность электролита на в диапазоне 1,24-1,25 г/см3. Добиться этого можно путем периодической подзарядки АКБ в теплом помещении в случае, если в этом есть необходимость

Не забываем о проверке напряжения, оно должно составлять 12,6 вольт, если же оно 11 или ниже при этом батарея постоянно разряжается можно предположить, что в пластинах есть замыкание. То же самое может наблюдаться при разрушении пластин и внутренних повреждениях, как вы понимаете в этих случаях, придется полностью заменить аккумулятор.

Основные неисправности АКБ

Окисление выводных клемм

Можно выделить 6 неисправностей:

повышенный саморазряд;
сульфатация пластин;
короткое замыкание между пластинами;
переполюсовка;
окисление выводных клемм;
трещины на корпусе.

Повышенный саморазряд

Саморазряд – непроизвольный процесс уменьшения заряда аккумулятора. Исправная батарея теряет 0,3-0,5% заряда в день, неисправная – 1-1,5%. Происходит это потому, что при хранении электролит в АКБ расслаивается из-за разной плотности серной кислоты и воды, что приводит к появлению паразитных токов.

Основный признак проблемы – батарея теряет 40-50% заряда за 2 недели без подключения к ней потребителей.

Причины:

загрязнение электролита из-за разрушения сепараторов или пластин;
использование для разведения серной кислоты водопроводной воды, а не дистиллированной.
использование для приготовления электролита серной кислоты с примесями;
попадание в ячейки металлических предметов.

Устраняется эта неисправность полной заменой электролита или батареи, если она необслуживаемая.

Сульфатация пластин

Сульфатация – процесс образования на пластинах аккумулятора и решетке сепаратора кристаллов сульфата свинца (PbSO4). Он не растворяется в кислоте и уменьшает площадь пластин, участвующих в химических реакциях. Это уменьшает общую емкость аккумулятора.

Признаки:

повышение напряжения на клеммах в начале зарядки;
снижение плотности электролита в конце зарядки;
батарея быстрее заряжается из-за снижения емкости.

Причины:

низкий уровень электролита;
глубокая разрядка;
недостаточная зарядка во время коротких (1-2 часа) поездок;
долив электролита вместо дистиллированной воды.

Устранить эту неисправность можно только на начальном этапе сульфатации, заряжая и разряжая АКБ током, составляющим 5 и 10% от номинальной емкости. Батарея считается восстановленной, если время разрядки составляет 5-7 часов. При глубокой сульфатации процесс необратим и требует замены батареи, .

Короткое замыкание

Признаки:

сильный нагрев одной из ячеек аккумулятора, сопровождающийся выделением пара;
снижение емкости и напряжения.

Причины:

коробление и разрушение пластин;
разрушение сепаратора;
перезарядка;
вибрация, расшатывающая крепление пластин.

Проблема устраняется заменой батареи.

Окисление выводных клемм

Клеммы после зачистки

Эта проблема появляется из-за повышения концентрации серной кислоты, из-за чего клеммы покрываются белым налетом, увеличивающим сопротивление электрическому току. Это может привести к повреждению всей подключенной электроники.

Устраняется проблема зачисткой клемм и проверкой плотности электролита с доливом дистиллированной воды.

Переполюсовка

Эта неисправность появляется из-за неправильного подключения к электросети автомобиля или зарядному устройству – минусовая клемма подключена к генератору или положительному зажиму ЗУ. Проявляется измененная полярность снижением емкости и напряжения, выделением газов.

Ремонту такой аккумулятор не подлежит и требует замены.

Трещины в корпусе

Трещина в корпусе

Они появляются при езде по неровной дороге при отсутствии крепежа, плохой затяжке или при избыточном усилии при монтаже. Трещины приводят к вытеканию электролита и выходу батареи из строя.

Мелкие трещины можно заделать расплавленной полиэтиленовой пленкой. При наличии крупных трещин деталь нужно заменить.

Признаки неисправностей

Итак, определить, что барахлит именно генератор очень просто достаточно знать несколько основных признаков этого – вот они:

Прибор не выполняет основной функции, то есть не выдает ток. Автомобиль в этом случае едет только за счет аккумулятора. Причем уехать далеко в этом случае у вас не получится.
Ремень привода прокручивается.
Неисправны щетки генератора.
Ротор цепляется и задевает за статор.
Нет проводного контакта с аккумулятором.
Устройство начинает сильно шуметь.
Не заряжается аккумулятор во время движения.

Все эти признаки весьма специфические и определить их сумеет только опытный водитель. Однако если у вас появились даже незначительные сомнения в работоспособности генератора автомобилей ВАЗ 21099, 2109, 2110.

Ремонт генератора своими руками

Генератор представляет собой устройство, которое осуществляет преобразование механической энергии в электрическую. Благодаря наличию данного прибора все системы автомобиля работают исправно. Кроме этого, именно генератор заряжает аккумуляторную батарею в машине и питает силовой агрегат.

Учитывая это, необходимо понимать, что поломка генератора приводит к тому, что АКБ не получает нужного заряда, из-за чего могут возникнуть серьезные проблемы.

По этой причине многие автомобилисты осуществляют ремонт генератора своими руками в случае появления различных неисправностей. Рассмотрим типичные неисправности генератора.

Распространенные поломки

Как правило, о наличии сбоев в работе генератора свидетельствует следующее:

генератор обеспечивает подачу недостаточно высокого напряжения;
на панели приборов загорается соответствующий индикатор;
генератор вообще не вырабатывает электричество;
посторонние звуки, которые появляются во время работы генератора.

Профилактические действия

Прежде чем приступить к ремонту генератора своими руками, советуем выполнить проверку данного прибора, для чего его надо разобрать. Ещё до этого желательно убедиться в том, что ремень генератора натянут (подробнее о том, как выполняется натяжка и замена ремня генератора читайте в соответствующей статье).

Для проверки необходимо надавить на центральную часть ремня с помощью пальца. Если ремень натянут нормально, он опустится максимум на 5 мм. Если же ремень установили совсем недавно, он должен прогибаться лишь на 1-2 мм.

Обратите внимание

Об износе ремня свидетельствует недостаточно сильная натяжка. В таких случаях подтягиваем ремень генератора. Кроме этого, профилактика заключается в прокручивании натяжного ролика генератора.

Если во время этого появляются посторонние шумы и скрипы, придется воспользоваться маслом либо заменить данный элемент.

Проверка состояния генератора

Для того чтобы определить техническое состояние устройства необходимо подготовить следующее:

Вольтметр.
Амперметр.
Реостат.

Для определения частоты вращения ротора придется воспользоваться тахометром (если этот прибор установлен на приборном щитке возле спидометра, вам повезло). Если генератор исправен, этот показатель составит минимум 2 тыс. оборотов в минуту.

В каких случаях нужен ремонт генератора

Сначала мы упомянем некоторые факторы, которые могут привести к выходу из строя рассматриваемого прибора. Если в вашем автомобиле генератор не вырабатывает заряд, скорее всего, причины в следующем:

износ либо поломка щеток генератора;
замыкание обмотки или обрыв в роторной либо статорной цепи;
плохие контакты либо выход из строя предохранителя;
поломка реле регулятора.

В большинстве таких ситуациях придется покупать новые элементы прибора и производить их замену. А для этого необходимо знать, как разобрать генератор.

Сначала необходимо снять щеткодержатель, а также регулятор напряжения (для этого следует осторожно открутить соответствующие крепления).
Вытянуть натяжные болты, а также крышку и статор.

Снять крышку, предварительно отключив фазные обмотки от выводов, расположенных на блоке выпрямления.
Снять гайку крепления шкива и сам шкив с вала.

Снять крышку генератора (понадобится соответствующий съемник).

Ремонт основных неисправностей генератора своими руками

Если произошло замыкание обмотки, заменой элемента обойтись не удастся. В случае обрыва обмотки её можно восстановить или установить новые провода. Нередко проблема возникает возле контактных колец.

Помимо этого, поломка может быть вызвана распайкой одного из окончаний обмотки. Для выхода из ситуации отматываем виток в зоне разрыва с роторной обмотки.

После этого удаляем отломанную часть обмотки с контактного кольца и припаиваем в это место предварительно отмотанный провод. Если провод просто отпаялся, его надо просто припаять обратно.

Если генератор обеспечивает чрезмерно сильный либо слабый заряд, необходимо заменить реле. Если во время проверки напряжения вы убедились, что генератор работает нормально, однако на приборном щитке горит лампочка, это может свидетельствовать о том, что сгорел соответствующий диод. Эти диоды расположены в генераторе, для их замены прибор придется разбирать.

Как видите, ремонт генератора своими руками вполне реально сделать. Для этого нужно иметь лишь определенные знания и немного навыков. Во время проверки и замены отдельных элементов устройства советуем придерживаться основных правил безопасности.

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой свиста ремня генератора. О её устранении читайте в одной из наших статей.

Руководство по замене ремня

Если слабое натяжение приводного ремня, генераторный узел будет вырабатывать меньше электроэнергии. Ремень меняют при обрыве или значительном износе.

1. Новый ремень генератора

2. Ослабление болтов крепления

3. Установленный ремень привода

Замена состоит из последовательности действий:

Выкрутив крепежные винты, нужно демонтировать грязезащитный кожух двигателя.
Далее снимаются хомуты и верхний воздуховод (для моторов с наддувом) или верхний воздуховод для моделей с кондиционером.
Далее для ослабления натяжения ремня нужно натяжной ролик повернуть по часовой стрелке.
Затем, удерживая ролик, нужно снять приводной ремень.
На следующем этапе проверяется затяжка болтов крепления компрессора кондиционера (при его наличии), генераторного узла, натяжного устройства.
Далее нужно проверить вращение натяжного ролика, шкивов узла. Они должны свободно вращаться без заеданий.
Удерживая натяжной ролик нужно надеть новый ремень на шкивы генератора, компрессора и коленвала. После отпускания ролика натяжное устройство автоматически натянет ремень.

После замены нужно запустить двигатель и проверить работоспособность генераторного узла.

Цена вопроса

При поиске деталей на замену следует ориентироваться, прежде всего, на качество, а не на цену. Оригинальные запчасти всегда дороже, но и срок службы у них соответствует заявленному сроку и больше, чем у подделок.

Примерная стоимость деталей составляет:

ремень от 900 руб.;
натяжной ролик от 900 руб.;
обводной ролик от 600 руб.

Если выполнять ремонт генератора самостоятельно, то можно сэкономить на автосервисе.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Неисправности АКБ для списания

Их перечень определяется руководящим документом РД-3112199-1089-02, приложением №1, принятым Министерством транспорта Российской Федерации.

Под износом аккумулятора понимаются следующие неисправности:

снижение пусковых характеристик ниже уровня, определяемого ГОСТ 951-91;
снижение напряжения ниже 9.6 В в конце проверки с помощью нагрузочной вилки, длящейся 5-7 секунд, после обслуживания АКБ в соответствии с приложением №1 документа РД-3112199-1089-02;
трещины на корпусе, не поддающиеся ремонту;
уменьшение объема электролита в необслуживаемых аккумуляторах;
минимальная наработка для списания, приведенная в таблице ниже.