Как открутить тормозную трубку, если она закисла: при сорванных и целых гранях болта

Когда закатаны грани

Если грани тормозной трубки, шланга или «прокачки» уже закругленные, ослабить соединение сложно, но есть способы, помогающие решить проблему. Можно сделать следующее:

использовать для отворачивания специальный ключ-захват (сантехнические клещи);
для снятия тормозной трубки сделать сбоку разрез в головке-ключе соответствующего размера (с помощью болгарки), сверху срезать две грани для установки ключа, закрепить полученное приспособление на ТТ и отвернуть штуцер;
для «прокачки» воспользоваться новой шестигранной головкой, пробовать отворачивать штуцер накидным, а тем более рожковым ключом здесь уже недопустимо – грани станут еще хуже.

Для «отмачивания» закисшего соединения следует воспользоваться не только WD-40, но также соляркой или керосином, важно отворачивать не сразу, а небольшими рывками, тогда обламывания трубки или штуцера не произойдет. И не стоит забывать про нагрев и обстукивание, такие методы эффективнее различных хитрых приспособлений

Ford Focus Sedan Фокус 2 › Logbook › Замена ремкомплекта заднего суппорта на Ford Focus ll.Часть 1

Всем привет, сегодня к нам обратился клиент с такой вот проблемой, Со слов владельца на его авто греется заднее правое колесо!Загоняем на подъёмник, и начинаем искать причину, что б правильно выявить причину, мы должны убедиться в следующем :•Не закисший ли трос ручника, для того что бы это понять, необходимо отсоединить трос от механизма стояночного тормоза от суппорта, затем просим клиента, сесть в авто и неоднократно затягивать ручник, если трос без затруднения ходит, значит проблема не в нем, ищем дальше…•Не закисший ли сам механизм ручника на суппорте «частая проблема на VAG-ах!» GM не исключение!Что бы это проверить много времени и усилий не потребуется, достаточно, сам флажок механизма ручника отжать в сторону троса!Если флажок успешно возвращается в исходное положение не подклинивая при этом, значит тут тоже нет проблем, ищем дальше!•Не закисшие ли Направляющие суппорта, бывает такое что из за порванных пыльников, или не квалифицированного обслуживания то и дело они закисают, последствия таковы:Одна колодка изнашивается больше чем другая.Из за повышенного трения греется тормозной диск!Проверить их достаточно легко, откручиваем супорт, и вдавливаем направляющию, таким же образом вытягиваем её из скобы, на сколько это нам позволяет пыльник направляйки!вытягивается легко?обратно заходит тоже легко?Ищем дальше!•Не порван ли пыльник поршня, 90% случаев повышенного износа колодок, а как следствие повышение температуры узла, кроется именно в нем, отвечу почему, когда рвётся пыльник, это могут быть разные причины, от времени в плоть до того что когда-то кто-то менял колодки засунул туда отвертку что бы свести колодки и порвал его, поршень а вернее его наружная поверхность становится подверженная влаги, реагентов с дороги, грязи и т.д, начинает ржаветь, после того как он начинает ржаветь, он начинает подклинивать в суппорте, а потом и вовсеначигает работать в одном направлении, выходить из суппортах выходит под давлением ТЖ, а отойти обратно что б ослабить колодки он не может, потому что ржавчина сделала своё дело!В общем хватит теории, давайте я уже начну рассказывать и показывать!В нашем случае пыльник тоже целый, вот он

Как видите супорт на операционном столе!потому что я настоял снять супорт и разработать его с последующей заменой всех резинок, и сделал я это не зря, смотрите что я обнаружил когда снял пыльник

Источник

Обламывание прокачного штуцера

Еще одна неприятность – слом прокачного штуцера (ПШ) в рабочем цилиндре или суппорте, нередко такое происходит при попытке прокачать тормоза. ПШ также закипает из-за того, что он редко откручивается, и во многих случаях после обламывания верхней части «прокачки» приходится менять узел целиком. Чтобы штуцер стронулся с места и не заломался, используем те же методы, что и при отворачивании тормозной трубки или шланга. Здесь очень эффективен метод обстукивания молотком металла вокруг «прокачки», по самому ПШ ни в коем случае стучать не стоит.

Если кусок металла все-таки остался в теле суппорта, его можно попытаться извлечь:

высверлить сверлами, подходящими по размеру;
загнать в отверстие основание напильника под ручку (нерабочую часть), попытаться выкрутить обломок;
приварить к штуцеру кусок металла (если торчит кончик и есть к чему привариваться).

Прежде чем извлекать остатки штуцера, также следует основательно обстучать металл вокруг, это очень хорошо помогает, проверено много-много раз. Если при высверливании сверло уходит в сторону, повреждается резьба внутри, цилиндр (суппорт) подлежит замене, такую деталь использовать дальше нельзя.

Ремонт и обслуживание суппортов на форд фокус 2

Приветствую, друзья!Последние пару недель стал ощущать, что ручник не до конца отпускает колодки, соответственно трогаться, да и вообще ездить стало как то не очень.Всё собирался заняться этим, да откладывал.На днях мой товарищ со своим отцом проделали аналогичную процедуру у него(товарища)на Фокусе.Я разузнав, что да как делать решил провести данную процедуру в выходные.В прошедшую субботу, встретившись с товарищем 3kotavtanke,поехали в Форд-Маркет, где купили задние тормозные колодки Бош(к сожалению АТЕ не было в наличии, пришлось брать лучшее из того, что было)и оригинальный набор для подкраски(после зимы сколы и жучки подкрасить).

Может кому номер пригодится

Затем у знакомого одолжил приблуду для утапливания поршней в задних суппортах(без неё можно обойтись, используя утконосы, узкогубцы и прочее, но будет тяжелее), после чего рванули в сервис.Там быстро приступили к делу-залили под пыльники цилиндров касторовое масло(по совету бывалых, за последствия не ручаюсь, может быть и хуже будет)и стали утапливать их, каждый раз возвращая обратно механизмом ручника, и так раз по десять с каждой стороны.

После этого механизм вкручивается уже довольно легко.

Заодно немного масла залили под пыльник механизма ручника(по совету с ФФ клуба), после чего он стал очень легко и чётко двигаться.Затем вытащили из посадочных мест пыльники направляющих-под ними образуются окислы, в следсвие чего направляшкам становится тяжелее двигаться.Окислов было много, очищали сначала отвёрткой, затем до блеска скотч-брайтом.Пыльники вычистили до состояния новых, проверили на наличие повреждений(всё оказалось хорошо), после чего смазав немного силиконовой смазкой поставили на место.

Последним этапом была чистка посадочных мест колодок(канавки, по которым они движутся)и их смазка медным спреем.

Старые колодки были изношены лишь на 55-60 процентов и могли поездить ещё год-полтора, но было принято решение их менять, т.к. послужили они уже прилично-два года и 36000 километров, плюс подвергались очень жёстким условиям эксплуатации.

Сравнение внутренних колодок

Посмотрим, как поведёт себя Бош, уверен, что хуже АТЕ, но интересно насколько.Надеюсь не намного))) После переборки и замены проездил пока три дня, колодки ещё притираются, но конечно разница чувствуется.В первую очередь больше не прикусывает ручник, разгон и троганья стали лучше и легче, педаль тормоза незначительно, но стала информативней, правда с торможением всё пока что не очень хорошо-тормозит слабовато, жду притирки))На этом оканчиваю своё повествование, всем желаю Мира, Счастья и Добра!Отдельное спасибо Лёхе 3kotavtanke за помощь, моральную и физическую)))P.S.Только что узнал сколько теперь стоит полис ОСАГО на год и немного обалдел-10400 рублей, плюс 1000 рублей диагностическая карта.Стоимость указал для Фокуса 2.0 в Санкт-Петербурге.Через неделю старый полис заканчивается, придётся раскошелиться.

Цена вопроса: 2 350 ₽ Пробег: 162510 км

Как подготовиться к смене смесителя

Подготовьте инструменты, перекройте воду. Убедитесь, что поворотные заглушки, перекрывающие подачу воды в ванной или на кухне, исправны. Для этого после перекрытия подачи воды откройте кран и внимательно наблюдайте за счетчиком.

Он не должен крутиться. Менять или снимать кран без отключения воды нельзя. В трубах может остаться вода, подготовьте ведро или таз. Во время работы краны должны находиться в открытом положении.

Если вы откручивает кран в ванной, закройте слив во избежание засорения мелким строительным мусором.

Список инструментов для снятия смесителя:

Разводной ключ. Если смеситель нужно снимать со столешницы, потребуется 2 разводных ключа. Можно использовать набор ключей 10, 11 и 22, 24.
Удобные рабочие перчатки с водонепроницаемым и нескользящим покрытием. Работа в перчатках эффективнее, чем голыми руками за счет более качественного сцепления. Не пренебрегайте рабочими перчатками.
Ножовка по металлу – для крайних случаев.
Сантехническая универсальная смазка WD-40. Эту смазку называют «жидким ключом» за высокую проникающую способность и легкое растворение известкового, ржавого налета, лакокрасочного слоя.
Новый гибкий шланг — подводка. Стандартный шланг, длиной 30 см подходит не всегда. При замене смесителя лучше менять его вместе с гибкой подводкой.
ФУМ лента. Потребуется при повторном закручивании гаек.
Запасной кранбукса – на случай поломки запорной арматуры.

Если вы меняете смеситель, к нему прилагается крепеж. Убедитесь, что новый крепеж подходит к вашей сантехнике. Уточните наличие всех необходимых компонентов крепежа заранее

Обратите внимание на крепеж типа гайка и болт. Или в просторечии «папа – мама»

Гайки на крепеже должны соответствовать болтам и наоборот.

Что это за услуга?

На автомобиле может быть использовано до четырех тормозных шлангов, каждый из которых соединяет компоненты тормозной системы. Тормозные шланги подают тормозную жидкость от главного цилиндра (из бачка для тормозной жидкости) к тормозным суппортам или к рабочим цилиндрам. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость прижимает тормозные колодки к тормозным дискам, что приводит к снижению скорости автомобиля и к его остановке. Если подача тормозной жидкости нарушается из-за негерметичности или трещины тормозного шланга, тормозная система не будет работать надлежащим образом. Тормозные шланги изготавливаются из резины. Со временем они становятся жесткими и хрупкими, что приводит к образованию трещин и появлению течи. Когда это произойдет, Вы увидите жидкость под вашим автомобилем или на колесах. Вы можете также заметить, что педаль тормоза стала легче нажиматься. Своевременная замена тормозных шлангов жизненно важна для безопасности водителя. На автомобиле может быть использовано до четырех тормозных шлангов, каждый из которых соединяет компоненты тормозной системы. Тормозные шланги подают тормозную жидкость от главного цилиндра (из бачка для тормозной жидкости) к тормозным суппортам или к рабочим цилиндрам. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость прижимает тормозные колодки к тормозным дискам, что приводит к снижению скорости автомобиля и остановке. Если вам потребуется замена шланга гидроусилителя, цена в нашем выездном сервисе будет не выше, чем в стационарных СТО, или даже меньше. У мастера при себе все необходимые инструменты и материалы, чтобы выполнить работу на месте.

Причины износа тормозного шланга

Тормозные шланги изготавливаются из резины. Со временем они становятся жесткими и хрупкими, что приводит к образованию трещин и появлению течи. Нарушается подача тормозной жидкости и система перестает работать надлежащим образом. Замена передних тормозных шлангов нужна чаще, поскольку на них идет большая нагрузка.

Признаки неисправности тормозной системы

Обратите внимание на наличие жидкости под автомобилем или на колесах. Педаль тормоза стала легче нажиматься или проваливается глубже, чем обычно, тормозной путь автомобиля увеличился –это верные признаки износа тормозного шланга и утечки жидкости

Когда жидкость уходит из бачка тормозного цилиндра – скорее всего в шланге течь. Если нужна замена тормозных шлангов, цена не настолько велика, чтобы на этом экономить.

Хорошей практикой является удаление углеродистых отложений через каждые 100 000 км. Во время этой операции удаляются все углеродистые отложения из впускного тракта двигателя заменить трубку EGR .

Снятие рабочего тормозного цилиндра

На автомобилях с барабанными тормозами на задней оси устанавливаются рабочие цилиндры, проблема состоит в том, что болты их крепления закипают, обламываются в корпусе. Когда цилиндр идет под замену, беды нет, но в некоторых случаях деталь нужно сохранить, после снятия ее необходимо установить опять на место.

Чтобы не обломать крепления (обычно цилиндр держится на двух болтах), перед отворачиванием также следует обстучать молотком через выколотку, стучать можно по самим болтикам (стараясь не испортить и не сплющить грани), рядом с крепежом по корпусу цилиндра. И здесь не забываем использовать WD-40, обычный такой метод помогает безотказно. Отворачивать болтики следует торцевым ключом, с усилием болты не срывать и опять же не торопиться.

Отсоединение тормозного шланга от трубки

Такие же нюансы со снятием нередко возникают при замене тормозных шлангов (ТШ), причем, можно по неопытности закатать грани не только на ТТ, но и на штуцере шланга. Если ТШ подлежат замене, испортить его не так страшно, только трубку все равно необходимо сберечь.

Рассмотрим для примера, как отсоединяется тормозной шланг от трубки на автомобиле ВАЗ 2114:

снимаем колесо;
металлической щеткой очищаем от грязи место соединения шланга с трубкой;
из баллончика ВД-40 брызгаем на штуцер ТТ, ожидаем некоторое время, чтобы пропиточное масло въелось в грязь:
ключом на 15 удерживаем тормозной шланг от проворачивания, разрезным ключом на 10 начинаем откручивать штуцер трубки.

Когда производится замена ТШ, а соединение «стоит насмерть» и не поддается, следует разрезать шланг, отсоединить его в первую очередь от суппорта, а вторую половинку в этом случае лучше удерживать накидным ключом. Но все равно откручивание необходимо производить аккуратно, без излишнего усилия, отломить трубку очень легко, особенно, если она старая и ржавая.

Очень хорошо помогает для разъединения закипевших деталей обстукивание молотком, метод опробован и проверен еще нашими отцами и дедами. В данном случае лучше стучать по штуцеру шланга, но не прямо молотком по нему, а через выколотку (насадку). Метод помогает практически на 100%, если с первой попытки не получается, удары следует повторить. Обстукивание плюс WD-40 помогут несомненно, нужно только запастись терпением. Главное – не торопиться, лучше потратить лишних 10-15 минут, чем обломить трубку.

9.7. Ford Focus II. Снятие шлангов тормозных механизмов колёс

ЗАМЕНА ШЛАНГА ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Тормозной шланг меняем при наличии на нем механических дефектов — потертостей, трещин или разрывов, вздутий, а также в случае подтеков тормозной жидкости.
Желательно произвести принудительную замену шлангов тормозных механизмов после пяти-семи лет эксплуатации автомобиля.
Заменяем шланг тормозного механизма переднего левого колеса.
Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления.
Очищаем места соединения шланга от грязи металлической щеткой и наносим на них проникающую жидкость типа WD-40.

Специальным ключом «на 11» для штуцеров тормозных трубок ослабляем затяжку штуцера крепления тормозной трубки к верхнему наконечнику шланга.

Отворачиваем штуцер тормозной трубки от верхнего наконечника шланга.

Пассатижами снимаем стопорную скобу крепления верхнего наконечника шланга к кронштейну кузова.

Выводим верхний наконечник шланга из кронштейна кузова.

Рукой выводим резиновую втулку тормозного шланга из отверстия кронштейна на корпусе амортизаторной стойки.

Ключом «на 14» ослабляем затяжку штуцера крепления тормозной трубки к переднему суппорту.

Вращая шланг, выравниваем и снимаем его.

Тормозной шланг
Устанавливаем шланг тормозного механизма переднего колеса в обратной последовательности.
Тормозной шланг переднего правого колеса заменяем аналогично.
После установки прокачиваем гидропривод тормозной системы (см. «9.1. Ford Focus II. Прокачка гидропривода тормозной системы»).

ЗАМЕНА ШЛАНГА ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Тормозной шланг меняем при наличии на нем механических дефектов — потертостей, трещин или разрывов, вздутий, а также в случае подтеков тормозной жидкости. Желательно произвести принудительную замену шлангов тормозных механизмов после пяти-семи лет эксплуатации автомобиля.
Работу проводим на примере шланга тормозного механизма заднего правого колеса.
Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления.
Очищаем места соединения шланга от грязи металлической щеткой и наносим на них проникающую жидкость типа WD-40.

Отвернув штуцер тормозной трубки от верхнего наконечника шланга, отводим его.
Чтобы из трубки не вытекала тормозная жидкость, надеваем на ее наконечник резиновый колпачок со штуцера прокачки.

Поддев отверткой…

…снимаем стопорную скобу крепления верхнего наконечника шланга к кронштейну кузова.

Выводим верхний наконечник шланга из кронштейна кузова.

Поддев отверткой…

…выводим резиновую втулку тормозного шланга из отверстия кронштейна на корпусе верхнего рычага.

Ключом «на 14» ослабляем затяжку штуцера крепления тормозной трубки к заднему суппорту.

Вращая шланг, выворачиваем и снимаем его.

Тормозной шланг заднего правого колеса
Устанавливаем шланг тормозного механизма правого заднего колеса в обратной последовательности.
Левый шланг тормозного механизма заднего колеса заменяем аналогично.
После установки прокачиваем гидропривод тормозной системы (см. «9.1. Ford Focus II. Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Обламывание прокачного штуцера

Если кусок металла все-таки остался в теле суппорта, его можно попытаться извлечь:

высверлить сверлами, подходящими по размеру;
загнать в отверстие основание напильника под ручку (нерабочую часть), попытаться выкрутить обломок;
приварить к штуцеру кусок металла (если торчит кончик и есть к чему привариваться).

Замена задних тормозных колодок барабан Focus 2

Прежде всего нам необходимо ослабить трос ручника. Для этого необходимо в салоне снять декоративную крышку ручника и выкрутить гайку на 13 до полного его ослабления. После этого можно приступать к снятию барабана.

Ручник у нас ослаблен начинаем аккуратно постукивать молотком с обратной стороны барабана. Делать это нужно не торопясь и равномерно. Как заметим, что барабан «пошел» аккуратно поддеваем его мощной отверткой и снимаем со шпилек.

Снимаем крепеж колодок с помощью отвертки как показано на рисунке. Затем аккуратно снимаем нижнюю пружину, отсоединяем трос ручника и вытаскиваем обе колодки.

Для новых колодок (при ослабленном ручнике) нужно выставить новое расстояние до барабана. Для того, чтобы его можно было одеть, но и чтобы колодки не слишком далеко оказались от внутренней поверхности барабана. Делается это той же регулировочной распоркой.

Устанавливаются колодки (фото выше) сняв нижнюю пружину и установив их верхние кулачки на цилиндрик, а потом стягиваете колодки внизу и застегиваете пружину.

После установки колодок необходимо поставить крепеж обоих колодок. На этом замене задних тормозных барабанных колодок завершена. Осталось лишь отрегулировать ручник.

Подготовительные операции

Устанавливаем под автомобиль противооткатные башмаки, снимаем переднее правое колесо, правый брызговик и защиту двигателя. Сливаем охлаждающею жидкость. Отсоединяем разъемы модулей зажигания.

Демонтируем модули и открутив десяток болтов на 8 снимаем клапанную крышку.

Снимаем расширительный бачок сдернув его с креплений, отсоединяем три шланга.

Вывешиваем двигатель и снимаем переднею подушку. Ножом срезаем ремень кондиционера и генератора.

Выставляем верхнею мертвую точку

Проворачиваем коленвал до совпадения отверстия на шкиве с отверстием на передней крышке цепи ГРМ. Вкручиваем в него болт М6 длинной не меньше 18мм.

В пазы распредвалов вставляем фиксатор. Если цепь растянулась фиксатор может не заходить в один из пазов, просто доверните нужный распредвал ключом и установите фиксатор.

Включаем пятую передачу и вставляем в вентиляционные отверстия тормозного диска, нижу суппорта, отвертку, тем самым блокирую коленвал. Откручиваем болт шкива коленвала и снимаем сам шкив. Усилие там приличное!

Откручиваем три болта и снимаем шкив помпы.

Открутив два болта и одну гайку снимаем паразитный ролик ремня генератора. Запомните его, с помощью него в дальнейшем мы натянем ремень генератора!

Откручиваем все болты крепления передней крышки цепи ГРМ и снимаем ее. Для удобство показана снятая крышка. Заодно можно поменять и передней сальник коленвала.