Подтягиваем крепления рулевых тяг и проверяем наконечники
Часто стуки в области рулевой рейки вызваны не поломкой и не износом самого механизма рейки. Если вы подтянули регулирующую гайку до момента, когда руль начинает демонстрировать несвойственную ему жесткость, но стуки все равно присутствуют, стоит немного попустить гайку на рейке. Проблема, скорее всего, кроется в наконечниках и рулевых тягах. Здесь все гораздо проще — затягивать крепления тяг и наконечников нужно полностью, чтобы исключить люфт.
Существует несколько вариантов крепления наконечников. Самые распространенные — шестигранник, конструкция под трубчатый ключ с контргайкой или специальное крепление под отвертку. Обычная отвертка в этом деле не поможет, а идеальным инструментом станет стандартный баллонный ключ для затягивания колесных гаек, обратная сторона которого выполнена в виде большой отвертки. Рулевые наконечники стоит подтягивать с учетом некоторых особенностей:
- затягивая крепление наконечника, нужно крепко зафиксировать весь механизм, иначе можно легко сбить развал-схождение;
- затягивать необходимо до упора, но не перетягивать;
- после выполнения подтягивания болтов наконечников может понадобиться проверка развала-схождения;
- если стук все равно остался, проблема либо во внутренней части рейки, либо в рулевых тягах.
Крепления рулевых тяг не рекомендуется подтягивать самостоятельно, также не стоит своими руками пытаться ремонтировать рейку. Даже демонтаж и правильный последующий монтаж этого устройства может вызвать достаточно много проблем. Следует сразу обратиться в специализированный сервис, чтобы получить услуги специалистов и забыть о проблемах с данным узлом.
Часто на сервисе рекомендуют замену рулевой рейки. Но если у вас достаточно дорогой автомобиль именитого производителя, качественная деталь и работа по ее замене обойдутся очень дорого. В таком случае лучше воспользоваться услугами профессионалов и отремонтировать рейку. Правда, после ремонта механизм уже не будет служить столько же, сколько работает новая рулевая рейка.
Иногда ремонт и восстановление рейки невозможен. У корейского авто из следующего видео проблема и вовсе уникальная, но не единичная.
Как выполняется регулировка
Принцип действия узла основывается на смещении планки с помощью шестерни. На краях планки монтируются рулевые тяги. Они соединены с колесными механизмами. При вращении рулевого колеса шестерня, расположенная на валу, смещает планку с зубьями в нужную сторону.
Чтобы исключить люфт в рейке, элементы зубчатой пары плотно прижаты друг к другу. При этом рулевое колесо свободно вращается без прикладывания больших физических усилий. Износ поверхности приводит к некорректной работе узла.
Подтягивая регулировочный элемент, детали зубчатой пары прижимают друг к другу. Так удается устранить люфт рулевой рейки.
Перетяжка винта приводит к сильному прижиму комплектующих. При этом между ними образуется сильное трение. В таком случае свободный поворот руля будет затруднен. Скорость износа комплектующих увеличится. Неправильная регулировка ухудшает работоспособность рулевой рейки.
Попытка №2. Помогите, плз, по рулевой рейке Сиерры
Re:Попытка №2. Помогите, плз, по рулевой рейке Сие Может ключ есть специальный, или методика? И вообще: не может же такого быть. Зачем. Внутренний шестигранник не поврежден однозначно! Специально так сделан!
=== У меня она спокойно крутилась в обе стороны, ибо я там и пружину менял, и прижим пластиковый. ну а втулку, про которую Антон говорит, ессно надо в первую очередь. так что, пытайтесь-таки выкрутить.
не вполне > В левой части рулевой рейки (в месте соединения «рулевая колонка — рейка», передающего крутящий момент с руля на рейку-колеса) стоит описанная ранее гайка. При возникновении В ЭТОМ МЕСТЕ патологической подвижности можно подтянуть гайку,
+++Да только из-за того, что основной износ МЕТАЛЛА идет около нулевого положения руля, когда ты подтягиваешь ноль до нормы, в остальных местах она оказывается перетянута. Что ведет к ускоренному износу.
задумано. Осевой люфт внутреннего штока рейки справа я, ЕСНО, не устранил.
+++Так вот как раз втулку на длинном конце поменять нужно и можно, она оригинал рублей 200-300 стоит.
Ну, дык теперь я ВСЁ про неё знаю! :-((( > +++Да только из-за того, что основной износ МЕТАЛЛА идет около нулевого положения руля, когда ты подтягиваешь ноль до нормы, в остальных местах она оказывается перетянута. Что ведет к ускоренному износу.
В паре трения «фторопласт — металл» износ будет все-таки больше фторопласта, а не металического штока рейки.
> +++Так вот как раз втулку на длинном конце поменять нужно и можно, она оригинал рублей 200-300 стоит.
Понятно, конечно. Только вот теперь мне еще кое-что менять (восстанавливать)! см. ответ выше.
Источник
Ford Scorpio сине-фиолетовый › Бортжурнал › Замена рулевой рейки.
Предыстория такова, что с самой покупки форда, на руле имелось закусывание в центральном положении. Оно проявлялось с разной интенсивностью, а зимой пропадало вовсе.
И вот в одно весеннее утро, исполняя чудеса параллельной парковки, руль вывернулся до отказа, а назад возвращаться не захотел. Я надеялся что просто уперся колесами в бордюр, но не тут то было. Вывороты до упора влево-вправо не помогали. ГУР работал только вправую сторону.
Поверьте, езда с неработающим ГУРом на гидрорейке по Харьковским пробкам тот еще тренажер, тем более что проездил я так не один день.
В тот же день я отправился в Мастер-Сервис на биологической. Там мне посоветовали искать б/у рейку. Или попытать счастья и привезти снятую свою. Звонки драйвовчанам также не были оптимистичны, в том плане что даже б/у рейка скорее будет с погнутым валом, болезнь у них такая у Скорпов, очередная. Конечно же наделили парой номеров, но вывод один — снимай присылай, а там посмотрим. Такой расклад не устраивал, так как работа в Харькове, а гараж за 150 км, кататься туда-сюда с рейкой и снимать/ставить времени нет. Поэтому нужно все решить заменой и по быстрому.
И тут телефонный справочник открылся на контакте, который набирается только в безвыходных положениях.Это разборщик еще с 2000-х, который там и застрял со своим ценообразованием, и пару попыток что-то у него купить заканчивалось охреневанием от цен, как на новые оригинальные запчасти.
У него оказалась рейка с ДОНСовой сиерры, в отличном состоянии, с родными пыльниками, пластиковыми зажимами пыльников, тягами и наконечниками. И ЭТО за 80$ что очень даже неплохо. Тем более что Украинских дорог она не видела, так как машина была разобрана в Польше и завезена по запчастям.
Итого, сразу же были куплены новые пыльники и я отправился на замену. По пути рейка перестала давить и в другую сторону, так что бицепсы я качал равномерно.
Рейка скидывается достаточно быстро, единственное что я не смог открутить магистраль от насоса, поэтому трубки отсоединил на самой рейке.
Тяги с наконечниками были заменены на мои. Сиеровские проданы впоследствии на ОЛХ.
Все было смонтировано на Форда, залито новое масло. Прокачал, давай пробовать … а она то не давит. Иногда схватывает усилие но очень слабо, иногда рывками. В обе стороны. Заметил что в бачке нет былого бурления. Снял обратку, давление есть но очень слабое.
Вопрос как и прежде нужно решать быстро, поэтому номер снова набрался, и вот здесь я приуныл. За насос мне загадали 1500 грн. Когда его реально можно было достать за 500. Но здесь хотя бы есть вариант попробовать, а вдруг это не он?
К слову насос снят с той же сиерры, а конкретно с мотора, который лежит в закромах. И за который мне сказали, что хотят 600$. Имею ввиду (на всякий случай) а заодно хочу спросить мнение знающих по поводу цены. Адекватная?
Заменил насос вместе с магистралями, поменял резиновые кольца на штуцерах, прокачал ГУР.
Все заработало. А этот кусок немецкой инженерной мысли начал даже очень неплохо рулится, чего раньше я не мог про него сказать. Сам же ГУР легче не стал, хотя я надеялся.
Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.
Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:
Другие модели ВАЗа
Регулировка рулевой рейки ВАЗа осуществляется так же, как и на «Калине». Для этого автомобиль устанавливается на яму, затем снимается защита силового агрегата. Дальше необходимо найти регулировочный винт. Большинство начинающих справляются с этим не сразу – винт скрыт под слоем грязи. На большинстве моделей ВАЗ для подтяжки винта изготавливается специальный ключ. Немного покрутите ключ и проверьте люфт. Если вы долго и упорно выполняли настройку, но ничего не вышло, а люфт не пропал, в этом случае деталь нужно снять и проверить его износ.
На этих моделях, как впрочем и на других современных автомобилях, управление осуществляется посредством все той же рулевой рейки. Но новых «Форд Фокус» эти узлы очень надежны, и проблемы с ним возникают нечасто. Однако даже эти выносливые автомобили не могут долго ездить без ремонта по нашим дорогам. Регулировка рулевой рейки («Форд Скорпио» в том числе) – это актуальное мероприятие для всех владельцев.
«Форд Фокус» — как настроить механизм?
Этот процесс не займет большого количества времени и сил. Для выполнения этой операции нужно примерно полчаса и набор ключей. Помните, что подтяжка может не решить проблем с люфтами и стуками.
Лучше всего выполнять операции на яме, но также можно воспользоваться домкратом.
Подтяжка выполняется при помощи специального винта. Он спрятан в торцевой крышке на рулевом узле. Регулируйте рейку медленно. Не делайте слишком резких движений. Постоянно проверяйте ход рулевого колеса, а также люфты и стуки.
Чтобы выполнить настройку этого узла на автомобилях этой марки, вам понадобится короткий и изогнутый ключ на 12. Либо же можно применить гибкий переходник с головкой в виде троса.
Для процесса следует снять защиту двигателя. Найдите болт. Увидеть его будет очень трудно, а находится он с обратной стороны детали.
Как отрегулировать рулевую рейку
Чтобы подтянуть рейку, устанавливают машину на подъемник. В гаражных условиях используют эстакаду или смотровую яму. Для облегчения поворота колесных механизмов разгружают переднюю подвеску. Для этого поддомкрачивают переднюю часть корпуса. Работы проводят в следующей последовательности:
- Установить транспортное средство на смотровую яму или эстакаду.
- Исключить самопроизвольное прокатывание машины. Для этого под задние колеса установить противооткатные устройства.
- Поднять переднюю часть кузова машины. Степень поднятия регулируется отдельно для каждого случая. Полностью отрывать колеса от поверхности нет необходимости. Достаточно снизить нагрузку на переднюю ось.
- Осмотреть механизм на предмет повреждений деталей. При выявлении поломок комплектующие заменяют новыми.
- Очистить элементы регулировки от загрязнений. Если детали защищены пластиковой заглушкой, ее извлекают. Способ демонтажа у разных моделей отличается. Перед работой изучают руководство по эксплуатации.
- Ослабить контргайку, защищающую винт от самопроизвольного выкручивания.
- Регулировать степень прижатия зубчатой пары. Чтобы определить, как правильно подтянуть рулевую рейку, помощник в салоне автомобиля периодически вращает руль. При этом физическое усилие не должно увеличиваться.
- Зажать контргайку, удерживая винт в неподвижном положении.
- Установить пластиковый колпачок на посадочное место.
- Опустить автомобиль.
- Проверить работоспособность механизма в движении.
Снятие
1. Установить рулевое колесо в положение для движения прямо.
2. Отвинтить болт зажимной обоймы фланца эластичного шарнира и отсоединить вал рулевого колеса от приводной шестерни рулевой передачи.
3. Поднять автомобиль и снять передние колеса.
4. Извлечь шплинты и отвинтить корончатые гайки шаровых шарниров рулевых тяг.
5. Отсоединить рулевые тяги от поворотных кулаков колес при помощи съемника 13.006.
6. Отвинтить трубопроводы высокого давления от корпуса передачи и слить масло из гидравлической системы.
7. Отвинтить трубопровод низкого давления от корпуса передачи.
8. Отвинтить два болта крепления корпуса рулевой передачи к поперечине кузова и извлечь рулевую передачу.
Дефектовка деталей
Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.
Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа
Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки
Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.
На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.
Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.
Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена
Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.
8 признаков неисправной рулевой рейки
Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.
Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.
Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.
Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.
Как определить износ деталей внутри рейки?
На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.
Сборка рейки
Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.
Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей
После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.
Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.
Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.
Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет
Установка рулевой рейки
Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.
Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.
Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».
Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).
Как прокачать систему ГУР
Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.
После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:
Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.
После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.
