Ford Scorpio сине-фиолетовый › Бортжурнал › Замена рулевой рейки.
Предыстория такова, что с самой покупки форда, на руле имелось закусывание в центральном положении. Оно проявлялось с разной интенсивностью, а зимой пропадало вовсе.
И вот в одно весеннее утро, исполняя чудеса параллельной парковки, руль вывернулся до отказа, а назад возвращаться не захотел. Я надеялся что просто уперся колесами в бордюр, но не тут то было. Вывороты до упора влево-вправо не помогали. ГУР работал только вправую сторону.
Поверьте, езда с неработающим ГУРом на гидрорейке по Харьковским пробкам тот еще тренажер, тем более что проездил я так не один день.
В тот же день я отправился в Мастер-Сервис на биологической. Там мне посоветовали искать б/у рейку. Или попытать счастья и привезти снятую свою. Звонки драйвовчанам также не были оптимистичны, в том плане что даже б/у рейка скорее будет с погнутым валом, болезнь у них такая у Скорпов, очередная. Конечно же наделили парой номеров, но вывод один — снимай присылай, а там посмотрим. Такой расклад не устраивал, так как работа в Харькове, а гараж за 150 км, кататься туда-сюда с рейкой и снимать/ставить времени нет. Поэтому нужно все решить заменой и по быстрому.
И тут телефонный справочник открылся на контакте, который набирается только в безвыходных положениях.Это разборщик еще с 2000-х, который там и застрял со своим ценообразованием, и пару попыток что-то у него купить заканчивалось охреневанием от цен, как на новые оригинальные запчасти.
У него оказалась рейка с ДОНСовой сиерры, в отличном состоянии, с родными пыльниками, пластиковыми зажимами пыльников, тягами и наконечниками. И ЭТО за 80$ что очень даже неплохо. Тем более что Украинских дорог она не видела, так как машина была разобрана в Польше и завезена по запчастям.
Итого, сразу же были куплены новые пыльники и я отправился на замену. По пути рейка перестала давить и в другую сторону, так что бицепсы я качал равномерно.
Рейка скидывается достаточно быстро, единственное что я не смог открутить магистраль от насоса, поэтому трубки отсоединил на самой рейке.
Тяги с наконечниками были заменены на мои. Сиеровские проданы впоследствии на ОЛХ.
Все было смонтировано на Форда, залито новое масло. Прокачал, давай пробовать … а она то не давит. Иногда схватывает усилие но очень слабо, иногда рывками. В обе стороны. Заметил что в бачке нет былого бурления. Снял обратку, давление есть но очень слабое.
Вопрос как и прежде нужно решать быстро, поэтому номер снова набрался, и вот здесь я приуныл. За насос мне загадали 1500 грн. Когда его реально можно было достать за 500. Но здесь хотя бы есть вариант попробовать, а вдруг это не он?
К слову насос снят с той же сиерры, а конкретно с мотора, который лежит в закромах. И за который мне сказали, что хотят 600$. Имею ввиду (на всякий случай) а заодно хочу спросить мнение знающих по поводу цены. Адекватная?
Заменил насос вместе с магистралями, поменял резиновые кольца на штуцерах, прокачал ГУР.
Все заработало. А этот кусок немецкой инженерной мысли начал даже очень неплохо рулится, чего раньше я не мог про него сказать. Сам же ГУР легче не стал, хотя я надеялся.
Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.
Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:
Сборка рейки
Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.
Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей
После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.
Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.
Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.
Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет
8 признаков неисправной рулевой рейки
Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.
Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.
Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.
Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.
Как определить износ деталей внутри рейки?
На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.
Демонтаж и монтаж детали СКОРПИО
Удаляем при помощи медицинского большого шприца масло, находящиеся в бачке усилителя.
Снимаем приводной ремень.
При помощи накидного ключа ослабляем натяжитель.
Отворачиваем два болта, которые крепят шкив к насосу ГУР. Закручиваем в эти отверстия болты М8х50. Они необходимы, чтобы фиксировать шкив, при помощи монтировки.
Фиксируйте его.
Отверните оставшиеся болты. Их два.
Снимите шкив, находящийся на треугольном фланце.
Далее ослабляем хомуты и снимаем шланг.
Необходимо отвернуть штуцер с трубкой. Это делаем при помощи ключа №16.
Отворачиваем болты М8, их три штуки, которые закрепляют насос.
Очищаем его от грязи, ржавчины и налипшего масла с пылью.
При помощи тисков, необходимо зажать корпус насоса, фланцем треугольным смотрящий вверх.
Фланец закреплен при помощи горячего прессования.
Можно конечно применить забило и молоток, чтобы снять его. Однако это чревато поломкой насоса.
Поэтому снимаем фланец, применив съемник трехлапочный.
Сняв фланец, переворачиваем насос на другую сторону и отворачиваем болты в количестве шести штук, которые крепят крышку насоса.
Сделайте из стальной проволоки диаметром полтора миллиметра два крючка буквой «г». Они необходимы при съеме ротора насоса, со шлицов вала.
Используя тонкую отвертку, перемещаем роторные лепестки к центру (утапливаем в ротор).
Вставляем каждый крючок в щель отверстия ротора и эллиптического барабана
Поворачиваем крючок под ротор один и второй и осторожно извлекаем его из барабана
При демонтаже ротора придерживайте каждый лепесток, чтобы не произошло высыпание их. Нужно для этого смочить лепестки маслом марки АТФ. Они слипнуться вокруг ротора и не вываляться. Для этого вам потребуется помощник.
Лепестки не меняйте и не переворачивайте. Они должны быть на своем месте.
Отмечаем маркером эллиптический барабан и соотношение к насосному корпусу. Вытаскиваем направляющие стержни и снимаем эллиптический барабан.
То же самое делаем и с прижимным фланцем.
Чтобы снять насосный вал, требуется установить подшипник так, чтобы он оказался вверху.
Если есть стопорное кольцо – снимите его при помощи круглогубцев.
Иногда вместо него выполнена просто завальцовка корпуса насоса вокруг подшипника. Тогда требуется поднять вверх развальцовку и освободить подшипник.
При помощи металлической вставки и медной или латунной пластины ставим это все в тиски и выпрессовываем вал совместно с подшипником.
Теперь закрепляем вал в тиски и используя съемник снимаем подшипник.
Применяя новый подшипник №6203, поддеваем при помощи отвертки пыльник, снимаем его, добавляем смазку литол 24. Пыльник устанавливаем назад.
Закрепляем насосный вал в тиски. Очищаем посадочное место от грязи масла и ржавчины. Протираем насухо тряпкой. Наносим на очищенную поверхность ЛИТОЛ-24.
Немного подогреваем обойму внутри подшипника и съемником насаживаем его на вал.
Если качество старого сальника нормальное – то ставим его на место. При обнаружении дефектов – приобретаем новое изделие.
Чтобы зафиксировать подшипник – сверлим отверстие и необходимо нарезать резьбу на М4.
Далее угловой шлифовальной машинкой делаем небольшую прорезь снаружи обоймы подшипника.
Подшипник нужно установить так, чтобы высверленное отверстие и прорезь были напротив друг друга.
Вворачиваем винт и таким образом закрепляем деталь.
Опять закрепляем насосный корпус в тиски. Нагреваем горелкой фланец треугольный и надеваем на вал.
Весь остальной монтаж выполняем в такой же последовательности, как и демонтаж, только наоборот.
Дефектовка деталей
Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.
Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа
Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки
Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.
На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.
Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.
Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена
Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.
