Комплексная диагностика передней подвески Форд Фокус 2
Ford Focus Hatchback Бортжурнал стойки стабилизатора
1) Амортизационная стойка
Амортизатор должен возвращать автомобиль в исходное положение, гася колебание пружины. Если этого не происходит, обнаруживается люфт, потеки масла, поверхностные повреждения, следует провести замену амортизаторов. Также нужно убедиться, что исправны примыкающие к стойке элементы. Например, буфер-ограничитель из пенополиуретана, упорный подшипник, поворотный кулак.
2) Шаровая опора
Рычаг соединен с корпусом шаровой опоры заклепками. Для диагностики между поворотным кулаком и рычагом вставляют отвертку. Если обнаружен люфт, опора подлежит замене. Потрескавшийся защитный чехол также нужно менять, ведь внутрь будут просачиваться грязь, влага, дорожные реагенты.
3) Сайлентблоки рычагов
Резиновые втулки на сайлентблоках должны быть целыми, без поверхностных дефектов, а проушины рычага – стойко сопротивляться механической нагрузке. В противном случае сайлентблоки подлежат замене.
4) Шарниры на стойках стабилизатора
Если обнаружен люфт, дефекты на защитных чехлах, понадобится оперативный ремонт.
5) Ступичный подшипник
Ходит около 60 000 км, меняется в сборе, вместе со ступицей и поворотным кулаком.
Характерные стуки передней подвески Форд Фокус 2
- Крепление подрамника (для фиксации используются пластмассовые втулки, которые привинчены к лонжеронам болтами; со временем крепление разбалтывается, появляются громкие стуки, когда авто преодолевает косые неровности; чтобы решить проблему, устанавливают новые втулки или специально изготовленные шайбы).
- Рулевая рейка (на Фокусе второго поколения чаще стучит не рейка, а рулевая колонка, наконечник, тяги; чтобы проверить тяги, на припаркованной машине резко поворачивайте руль до упора то в одну, то в другую сторону; обнаружили характерный стук – обратитесь в «С-Авто», где после повторной проверки тяги будут заменены).
- Гул ступиц или промежуточной опоры правого привода, скрип опор стоек (ресурс деталей сокращает попадание грязи, хотя срок службы напрямую зависит от манеры езды и качества обслуживания).
- Поврежденные буферы сжатия.
- Ослабленные гайки и болты, которые фиксируют шланги стабилизаторов поперечной устойчивости (их следует подтянуть, а при критическом износе – заменить).
- Изношенные тормозные колодки, накладки которых гремят при нажатии на педаль тормоза (их замену стоит доверить специалистам, так как при самостоятельном выполнении процедуры возможно повреждение тормозных шлангов, неправильная затяжка крепежных болтов; при пробеге от 100 тыс. км есть смысл менять не только колодки, но и тормозные диски).
- Механические повреждения передних пружин, которые происходят при динамических ударах, попадании в глубокие ямы.
Учтите, для повышения устойчивости конструкторы расположили передние колеса под определенным углом относительно элементов подвески. Поэтому после ремонта ходовой следует отрегулировать угол схождения колес.
Снятие, замена, установка топливного бака
Симптомы: течь топлива из топливного бака.
Возможная причина: поврежден топливный бак.
Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, пассатижи, набор отверток.
Примечание. Наиболее удобно демонтировать пустой бак, установив автомобиль на подъемник или эстакаду.
Стравите давление в системе питания двигателя.
Отсоедините наконечник провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Снимите с трубопроводов шланги топливного насоса, предварительно сдавив их фиксирующие элементы.
Снимите трубопроводы с адсорбера системы улавливания паров топлива, предварительно сжав их фиксирующие элементы.
Ослабьте затяжку крепежного хомута соединительного шланга заливной трубы к патрубку топливного бака.
Отсоедините соединительный шланг наливной трубы от патрубка, расположенного на топливном баке. Снимите со шланга хомут, чтобы не потерять его в процессе проведения дальнейших работ.
Открутите и снимите две гайки крепления термоэкрана основного глушителя к крепежному хомуту топливного бака.
С предельной аккуратностью отогните край термоэкрана основного глушителя вниз, отсоединив его от шпилек хомута крепления топливного бака.
Открутите и извлеките два крепежных винта защитного щитка к лонжерону кузова автомобиля.
Подоприте бак надежной и крепкой опорой так, как показано на прилагающейся фотографии.
Открутите и выньте один крепежный болт хомута топливного бака к основанию кузова автомобиля спереди.
Открутите и извлеките два крепежных болта хомута топливного бака к основанию кузова автомобиля сзади.
Получите доступ к верхней поверхности топливного бака, немного опустив его вниз.
Снимите с модуля электробензонасоса колодку проводного жгута, сжав ее фиксирующие элементы.
Опустите топливный бак еще немного ниже.
Ослабьте затяжку крепежного хомута к штуцеру топливного бака воздухоотводящей трубки наливной трубы, а затем сдвиньте хомут вниз по шлангу.
Произведите монтаж нового топливного бака в последовательности, обратной демонтажу.
После подсоединения трубопроводов заполните топливный бак бензином и запустите двигатель. Проверьте герметичность соединений.
Демонтируем дверные ручки FF2
Для снятия ручки дверцы автомобиля Форд Фокус второго поколения, существует определенный алгоритм действий. В целом, данная инструкция подходит каждому транспортному средству, в котором имеются электроподъемники стекол. Для машин с ручным поднятием используется другая процедура открытия дверей:
- Необходимо установить плоскую отвертку между ручкой и декоративным кольцом, а далее раздвинуть их, вывернув инструмент на 90 градусов.
- Внутри будет заметно стопорное кольцо, которое напоминает букву омега. Его следует зацепить крючком, которое вы заранее подготовили из толстой проволоки.
- Вытягиваем проволокой кольцо в сторону, соблюдая аккуратность, так как кольцо может «стрельнуть», вылетев на дистанцию в несколько метров. Чтобы избежать травм, обеспечьте себе полную безопасность.
Схема демонтажа ручек с передней и задней двери FF2 с электростеклоподъемниками совпадают, что сзади в конструкции не предусмотрен замок, а снизу обшивки проходит 2 самореза, а не 3, как спереди.
Разбираем процедуру демонтажа ручек с передней дверцы. Первым этапом идет снятие обшивки по следующей схеме:
- Убираем клемму с аккумуляторной батарей, ведь под дверной обшивкой проходит проводка.
- Вручную или посредством отвертки с плоской биткой нужно подцепить треугольный элемент, накрывающий регулировочный механизм наружных зеркал. Поддевайте деталь слева, затем справа, раскачивайте и пробуйте вытаскивать на себя. При этом возможен скрип – он исходит от двух стальных деталей, удерживающих сам треугольник.
- Посредине двери находится карман с одним саморезом, который требуется открутить отверткой с крестовой биткой. Карман должен остаться на своем месте.
- Обшивка имеет специальные углубления снизу, где находятся еще 3 винта – используем ту же отвертку и выкручиваем их.
- Без серьезных усилий беремся за нижний карман, начинаем вытягивать обшивку на себя. Вместе с тем используйте отвертку с плоским лезвием между обшивкой и дверцей. Вытяните инструмент на себя , при этом будут слышны щелчки стальных клипс. С данного момента рамка внутренней дверной ручки может быстро вылететь из посадочного места. Так что изначально трогать эту рамку нельзя, чтоб не испортить деталь.
- Попробуй расшатать обшивку. Если заметно, что она удерживается лишь сверху, следует приложить немного усилий и сдвинуть ее снизу, чтобы прервать зацеп в районе стекла. Далее обшивку можно вытаскивать.
Итак, мы достали обшивку, и на этом первая часть всех работ завершена. Далее следует заняться демонтажем дверного замка второго Фокуса. Придерживаемся следующей последовательности действий:
Используя пластиковый фиксатор, придерживаем тягу отпирания дверцы. Эта тяга имеет подводку как к ручке, так и к сердцевине, что обеспечивает полноценное соединение цилиндровой конструкции с ключевым замочным механизмом. При нормальной работе замка и отсутствии необходимости демонтажа сердцевины, трогать тягу не стоит.
Используя отвертку с плоской биткой, высвобождаем тягу ручки от фиксаторов. Можно поддеть пластиковый элемент, поднимая инструмент кверху
Если все сделано правильно, тяга достаточно легко выйдет наружу.
Берем ту же отвертку и вытаскиваем сердцевину из U-образного стального фиксатора, поддевая и расшатывая его.
Осторожно вдавливаем сердцевину внутрь замка, используя отвертку с плоской биткой.
Работа с замком окончена, далее необходимо воспользоваться полученным доступом к дверной ручке. Ее демонтаж производится по следующей схеме:
- Используя вороток с удлинителем и головку на десять, откручиваем каждый болт, удерживающий дверной элемент.
- Используя отвертку с плоской биткой, необходимо нажать на внутреннюю защелку, размещенную посередине ручки, снизу. После этого ручка легко снимется.
Видео с демонтажем овальной магнитолы
The following two tabs change content below.
Автолюбитель с большим стажем. Сначала была Ваз-2107, потом русский передний привод, потом иномарки, были даже праворульные. Стараюсь как «доктор» полностью смотреть и слушать автомобиль. Каждому своему транспортному средству даю своё имя.
Тэги: Форд Фокус 2
Если на магнитоле встречаются кнопка AUX, означает, считается вход. Нужно глядеть колодку 12-PIN с проводами задних динамиков:
Подключаемся к 5-6 и к 11-6 контактам. Жмём AUX, и… ничего не происходит.
В магнитолах с кнопкой CD/DJ функция не работает. Всем остальным подойдёт разъём FINIS-1310208.
Нередко проводка уже разведена, в этом случае под обшивкой бардачка будет штекер. Цвет – розовый, распайка не выяснена.
