Замена зубчатого ремня

Установка ремня ГРМ на FORD Fiesta, Escort/Orion

Примечание: если на вашем двигателе не установлена пружина натяжителя (9) и ее опорный палец — установите их. За консультацией обращайтесь к дилерам FORD.

Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала.
Не допускайте слабины ремня между зубчатыми шкивами.
Освободите крепление натяжителя — ремень натянется автоматически.
Снимите установочную планку (5) распределительных валов.
Установите шкив коленчатого вала.
Проверните коленчатый вал на два оборота до ВМТ совместив метку (1) с репером.
Проверьте возможность свободней установки планки.
Если планка (5) не межет быть установлена, то ослабьте болт (7) шкива распределительного вага удерживая вал от провсрота ключом №15-030-А.
Осторожно сбейте шкивы с конусных посадок. Доверните вал, установите плажу в паз.
Затяните болт крепления зубчатого шкива (7) мометом 67 — 72 Нм.
Затяните болт натяжителя (6) моментом 35-40 Нм.
Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.
Затяните болт (8) шкива коленчатого вала моментом 100-115 Нм.
При необходимости заполните систему охлаждения

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Ford Escort 1.4

Процесс замены ремня ГРМ на Ford Escort 1.4 займет от 2 — до 3,5 часов. Все зависит от того, будет ли у автовладельца помощник или он будет выполнять всю работу сам.

Нужно сразу учесть важную вещь: болты на крышке блока цилиндров и кожухе ГРМ изготовлены из алюминия. Чтобы не сорвать на них резьбу, затягивать их необходимо исключительно динамометрическим ключом или ключом с угломером.

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ:

Паркуем автомобиль на эстакаду или гаражную яму. Гидравлический подъемник не подойдет и это надо сразу учесть.
Подкорачиваем переднее правое крыло машины, выворачиваем руль в право до упора, переводим рычаг коробки передач на первую или нейтральную скорость.
Снимаем переднее правое колесо и подкрылок.
Снимаем бачок ГУР и шланги охлаждающей жидкости. Затем снимаем кожух ремня вспомогательных систем, откручиваем ролик натяжения, а после снимаем ремень.
Откручиваем 4 болта на шкиве помпы охлаждающей жидкости и снимаем его. Демонтируем стартер и генератор.
Для следующего шага нам понадобится помощник. Конечно можно схитрить и воспользоваться гидравлической рейкой для стопора руля против угона. Упираем один ее конец в сиденье, а другой в педаль тормоза. Теперь переводим КП на 4 скорость.
Снимаем шкив коленвала, после чего демонтируем кожух ремня ГРМ. Оригинальный кожух состоит из 3 частей, каждая из которых крепится 3 болтами.
Снимаем крышку блока цилиндров, торцевым ключом выкручиваем свечи зажигания.
Проворачиваем коленвалы до тех пор, пока пропиленные пазы на них не встанут в горизонтальное положение.
Стопорной планкой фиксируем валы.
Домкратом подпираем правую сторону двигателя и снимаем правую опору.
Теперь снимаем ролики натяжения ремня, а после и ремень ГРМ.
Заменяем ремень ГРМ, ролик натяжения и прокладку под крышку блока цилиндров.
Снимаем стопорную пластину валов и проводим сборку моторного отсека в обратном порядке.

После обновления расходников системы ГРМ проводим проверку. Для этого нужно завести двигатель и попеременно переключая скорости на КП прислушиваться — нет ли посторонних шумов. Если работа мотора плавная, значит все работы выполнены верно.

Замена ремня ГРМ на FORD Fiesta, Escort/Orion

Рис. Схема установки ремня ГРМ на FORD Fiesta, Escort/Orion

Модель: Fiesta 1,6i/XR2i/RS 1800 1,8i 16V; Escort/Orion 1,6/1,8i 16V Год: 1991-2001 Двигатель: L1E; L1G; L1H; L1K; RDA; RDB; RKC; RQB; RQC

Замена (вместе с роликом натяжителя): до 02.1994 г. — 96 000 км или через 5 лет.
с 03.1994 г. — 128 000 км или через 5 лет.

Повреждение двигателя — ДА

Снятие и установка:

Fiesta: 2,00 ч
Escort: 1,90 ч
С рециркуляцией ОГ: + 0,40 ч

Установочная планка распределительных валов Ford №21-162.
Держатель шкива коленчатого вала Ford №15-030-А.

Отсоедините минус аккумуляторной батареи.
Не вращайте валы двигателя при снятом ремне.
Демонтируйте свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
Проворачивайте коленчатый вал только по направлению нормального вращения.
Не вращайте коленчатый вал за шестерню распределительного вала или другие шестерни.
Соблюдайте рекомендованные моменты затяжки резьбовых соединений.

Recommendations

Редкое и самое доступное для понимания описание замеры ремня. Респект!

А для чего снимать правое колесо?

День добрый. Спасибо большое за подробный ФОТО отчет. Тоже собираюсь в своем заняться заменой ремня ну и прочего что будет сильно изношено… один только вопрос — как выгладят метки на шестернях распредвалов и на шестерне коленвала? Просто те что на фото выглядят как будто их кто то отверткой нацарапал… или так и есть на всех двигателях?

У меня метки помечены белой краской. Есть и метки нацарапанные на распредвалах, но это кто то уже самостоятельно ставил. На коленвале не обращал внимания, так вроде как не видно. Если будешь клапанную крышку снимать, то там еще проще будет. Когда первый цилиндр ВТМ то с обратной стороны сойдутся лыски на распредвалах.

Да. Думаю придется снимать. Иначе боюсь накасячу) просто я думал что там еще и на распред валах метки есть… а коленвал после того как скину грм стопарать ничем не надо? Он не сдвинется?

Коленвал стопорить не надо.

классный отчет.молодец.а ты пластину с обратной стороны распредвалов не ставил чтобы они не прокручивались?

клапанную крышку я не снимал. Метки на ремне поставил и все.

вот тут ты не прав, так как распредвалы без шпонок и это сделано именно для того что бы выставлять перкрытие в «идеал» и при замене ремня, помпы и прочего, да бы не напрягаться с ремнем и валами и выставить метки как положено (именно по причине н равильной установки ремень по крышке лупит, либо растянут до предела что крайне редко бывает) необходимо снять клапанную крышку, отпустить валы, выставить их по планке, произвести ве ремонтные работы, выставить колено на метку или по ндикатору 1 (4) цилиндр в ВМТ, установить ремень натянуть его, проверив метку колена затянуть распредвалы.Провернуть коленвал на 720 град. (2 оборота) проверить правильность установки меток, при необходимости заменить прокладку крышки, установить крышку.Бывали случаи люди коленвал ставили по первой метке на шкиве) мотор работает, но не развивает мощность, нужная метка вторая, но можно и по отвертке в цилиндр выставить ВМТ :->

Во только в этом случе мжно быть уверенно в приавильной установке распредвалов и коленвала (что фзы не сместяться) замену рисуя макркеро метки допускаю в том случае ели прошлый раз меняли ремень по методе приведенной выше и Вы уверены в правильности установке валов, и то ради экономии денег на прокладку. Но прокладка того не стоит, кто знает на сколько растянулся ремень или как его ставили прошлый раз, до Вас.

клапанную крышку я не снимал. Метки на ремне поставил и все.

вот не зря инжинеры хлеб кушают)))

Что меня всегда удивляло в инструкциях по натяжке ремней, так это именно «крутится на 90 градусов». Чем крутится, кем крутится, по часовой или против, смотреть по движению или в обратную сторону — нипанятна. Я к чему: вот, например, дрыщ типа меня и чувак из того анекдота «я гайки до размера 32 от руки затягиваю» — как определить, что ремень попал в точно выверенное значение натяжения? Там, где я упрею, поворачивая до 90 чем-то типа трубного ключа №3, такой тип тридцать раз его вокруг оси провернёт от руки без напряга, а где он сочтёт нормальным натяжение — валы погнёт?Или ориентироваться по звуку крышек, как у Вас? Кстати, спасибо за идею, надо будет своипосмотреть, может, этот дребезг именно из-за недотянутого ремня у меня.

про натяг ремня это Вы в точку. Нормальное натяжение я поймал с раза 6-го. При том что ролик натхяжения, по моему, живет своей жизню. Я к тому что, если выставил натяг и хочешь поджать, то он почему всегда его раслаблял. Каждый раз приходилось возвращаться в исходное положение.

Вот я и думаю: с завода инженегры придумалиспособ гарантировать натяжение ремня, именно этой пружиной. Но сроки эксплуатации такие они не предполагали. Может, пружинка ослабла и имеет смысл искать нульцевую такую (оригинал, естественно)? Гм, задумался…

Хорошая мысль. Но я думаю что эту пружинку хрен где купишь…

О, а на мою машину существуют! Ролик натяжителя ГРМ идёт в комплекте с пружиной натяжителя, хотя цена на оригинал негуманная — боле 6 тыров, заменители порядка полутора тыров.А вот с пружиной натяжителя ТНВД незадача — в комплекте нету

Хорошая мысль. Но я думаю что эту пружинку хрен где купишь…

Я когда ремень грм у себя менял, в INAвском комплекте лежала пружина натяжного и штифт за который она цепляется, но я свою старую оставил. И проблем с натяжение ваще небыло

ГРМ мне меняли два года назад. Была ли там пружинка не скажу. Но пружина у меня точно новпя, ни грама коррозии.

Хорошая мысль. Но я думаю что эту пружинку хрен где купишь…

Замена зубчатого ремня Ford Escort

Общие сведения

Привод газораспределительного механизма

1 – натяжной ролик;
2 – крышка;
3 – пружина;
4 – шкив;
5 – зубчатый ремень;

6, 8 – шпонка;
7 – шкив водяного насоса;
9 – направляющий фланец;
10 – шкив коленчатого вала;
11 – шкив клинового ремня

Крышки зубчатого ремня, устанавливаемые на двигатели CVH

А – крышка двигателя изготовленного до 2/82;
В – крышка двигателя изготовленного с 2/82

Замена зубчатого ремня производится через 60000 км пробега автомобиля.

Порядок выполнения

1. Снять провод массы с аккумулятора.
2. Ослабить нижние болты крепления, отвинтить верхний натяжной болт генератора, отклонить генератор к двигателю и снять приводной ремень.
3. Отвинтить 4 болта крепления крышки зубчатого ремня и снять ее (см. рис. Крышки зубчатого ремня, устанавливаемые на двигатели CVH).
4. На моделях двигателей, изготовленных с 2/82, крышка зубчатого ремня состоит из двух частей, причем каждая имеет свою резиновую прокладку. На нижней крышке имеется метка для установки первого цилиндра в ВМТ.
5. Нижнюю крышку можно снять только после снятия шкива с коленчатого вала.
	6. Провернуть коленчатый вал двигателя до совмещения (указано стрелкой) меток на шкиве распределительного вала и головке блока цилиндров.
	7. Совместите метки на шкиве коленчатого вала и корпусе масляного насоса.
8. Зафиксировать коленчатый вал двигателя, для чего снять стартер и зафиксировать зубчатый венец маховика.
9. Отвинтить болт крепления и снять шкив коленчатого вала.
	10. Ослабить болты крепления натяжного ролика зубчатого ремня и при помощи отвертки отвести натяжной ролик от ремня, сжимая пружину, и затянуть болты.
11. Для повторной установки зубчатого ремня отметить направление его движения.
12. Снять зубчатый ремень.
Предупреждение После снятия ремня категорически запрещается проворачивать шкивы коленчатого и распределительного валов, так как может произойти соударение поршней об открытые клапаны, что приведет к серьезному повреждению двигателя.
13. Установить ремень на шкив коленчатого вала, вертикально натянуть его и установить последовательно на шкив распределительного вала натяжной ролик и шкив водяного насоса. Проверить совмещение меток на шкивах, которое не должно измениться.
	14. Шпонка (2) на коленчатом валу и метка (1) на корпусе масляного насоса должны совпадать.
15. Ослабить болты крепления натяжного ролика зубчатого ремня. Под действием пружины произойдет натяжение зубчатого ремня, после чего затянуть болты. Если механизм натяжения ремня не содержит пружины, произвести натяжение, повернув натяжной ролик и затянув болты.
16. Установить шкив клинового ремня на коленчатый вал и закрепить его болтом.
17. Провернуть коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверить совпадение меток на шкиве распределительного вала и головке блока цилиндров.
	18. Провернуть коленчатый вал на 60° против часовой стрелки (при этом зубчатый шкив распределительного вала смещается на три зуба) и проверить натяжение ремня, для чего нажать в точке А на длинную ветвь ремня в сторону шкива водяного насоса и измерить расстояние X между наружным диаметром этого шкива и вершиной зуба ремня на длинной ветви. Величина этого расстояния должна находиться в пределах 4–6 мм. При невыполнении этого условия произвести повторную регулировку натяжения зубчатого ремня.
19. При невыполнении этого условия произвести повторную регулировку натяжения зубчатого ремня.
	20. При использовании специального измерителя натяжения ремня установить его на длинной ветви ремня, причем натяжитель измерителя должен войти в углубление между зубьями.
	21. Измеритель должен показать значение от 4 до 6 на работавшем ремне и 10–11 на новом ремне.
Предупреждение Регулировку натяжения зубчатого ремня производить только на холодном двигателе.
22. Установить крышку зубчатого ремня. Длинные болты (М6х55) крепления крышки устанавливаются сверху.
23. Установить клиновой ремень привода генератора и отрегулировать его натяжение.
24. Установить стартер.

Видео про «Замена зубчатого ремня» для Ford Escort

Как поменять ремень ГРМ. Замена ремня ГРМ на Mondeo 1.8 TDI

Серия 8: Метки ГРМ ford escort, mondeo, fiesta, sierra

Замена ремня ГРМ на автомобиле Ford Transit Connect 1,8 TDСI проще не бывает.

Признаки необходимости замены

Периодичность замены ремня ГРМ на Форд Эскорт зависит от четырех факторов: пробега автомобиля, года выпуска, модели установленного двигателя и непосредственно признаков износа.

Периодичность смены расходников ГРМ в зависимости от года выпуска и модели двигателя:

На всех моделях Эскорт, выпущенных до 1994 года, замену ремня необходимо проводить с интервалом в каждые 30-40 тысяч км. пробега. В моделях, выпущенных с 1994 и по нынешний день, смену ремня ГРМ нужно выполнять с интервалом в 60-96 тысяч км. пробега.
На всех автомобилях Форд Эскорт с мотором 1,6 или 1,8i периодичность обновления ремня составляет 96-128 тысяч километров. Все потому, что на эти двигатели устанавливаются комплектующие с повышенным сроком службы и выносливостью.

Для автомобилей, эксплуатируемых исключительно в городской черте предусмотрена поправка в интервале обновления расходников ГРМ. Она составляет 5 лет.

Признаки, указывающие на необходимость замены ремня ГРМ:

На внутренней и внешней поверхности ремня появились трещины;
Износ внутренних зубьев на ремне или их отсутствие;
Расслоение ремня;
На внутреннюю поверхность ремня попало масло или тосол;
Растяжение ремня. Обычно происходит после достижения пробега в 90 тысяч километров;
При работе двигателя на высоких оборотах слышны стуки.

При обнаружении хотя бы одного из выше указанных признаков, необходимо в срочном порядке заменить ремень ГРМ. В противном случае его обрыв неизбежен, а это в свою очередь приведет к серьезным поломкам внутри двигателя и, как следствие, к дорогостоящему ремонту.

Подготовка к замене

Перед тем как приступить к замене ремня ГРМ, необходимо провести подготовительные работы. Они включают ознакомление с техникой безопасности, подготовку инструментов и расходников.

Не стоит пренебрегать подготовкой инструментов. При неправильно подобранном инструменте автовладелец рискует повредить двигатель. Учитывая, что стоимость восстановительных работ начинается от 65 000 рублей, лишний раз не стоит рисковать.

Необходимые инструменты и материалы:

После подготовки всех инструментов и расходников самое время позаботиться о своей безопасности. Для этого нам нужно запомнить два основных правила техники безопасности. Первое: все технические работы выполняются строго в двухслойных прорезиненных перчатках. Второе: перед началом ТО необходимо отсоединить клеммы от аккумулятора, чтобы защитить бортовую сеть от короткого замыкания.