Переборка всех личинок под новый ключ WagonR+ (отчёт)
- Форумы
- Автомобили Сузуки
- Wagon, Wagon R+
Бывает здесь
Я уже писал здесь, что потерял ключи от своего Вагончика. Т. к. в городе SWR+ практически нету, было решено менять все замки, либо перебирать все личинки под новый ключ. Как ни странно, остановился на втором варианте, первый вариант оказался весьма не бюджетный. Небольшой отчет, вдруг кому пригодится(думаю автоугонщики, тут нового ничего не найдут).
Для начала, нужно было выпилить произвольный ключ, это оказалось весьма не просто, пришлось делать самому, к этому моменту уже были убиты две болванки криворукими ключниками (как знал, заказывал сразу 3 заготовки=) ).
Первым делом, были сняты размеры с оригинального ключа (лезвие от замков осталось, но без чипа).
Далее, надеюсь смысл понятен: нужно произвольно переставить местами секреты, заново перерисовать, — выпилить ключ (сразу оговорюсь, сувальды имеют одинаковую конструкцию, получается, подточив внутреннюю часть сувальды размером 4, можно сделать 3, 2 или 1. Фото ниже будет).
Приступим к замкам:
Думаю, особо расписывать как их снимать, смысла нету, почти всё есть в мануале, да и так все вроде понятно(если что, — спрашивайте).
Начнём с самого сложного — личинки дверей (имеют семь секретов, с третьего по девятый):
Снимаем верхнюю стопорную шайбу
Аккуратно разбираем (заодно всё отмываем от грязи и старой смазки). т. к. замок завальцован, сувальды сразу вытащить не получится .
Что бы достать сувальды, растачиваем отверстие, буквально по пол миллиметра с каждой стороны.
Вытаскиваем. Самую крайнюю (№3), вытащить, всё таки нереально, упирается в бортик ( если вдруг, решите новый ключ «рисовать», этот момент желательно учесть) :
Далее собирается замок в обратном порядке, уже с нужным нам кодом. Здесь нужно будет подгонять по месту, подтачивая сувальду, либо ключ, что бы ничего ни где не выступало, не подклинивало, (т. к. износ был уже большой, я пилил ключ чуть чуть выше родного. Подгонял, подтачивая внутреннюю часть сувальды.) Тут всё. (=
Личинка багажника (конструкция практически, такая же как и на дверном):
Разбираем замок, повернув против часовой стрелки верхнее стопорное кольцо(на фото снизу справа)
Личинка, в отличии от дверной, полностью разборная, нужно аккуратно отогнуть места завальцовки и осторожно снять верхний кожух, что бы не потерять шторку с пружинкой. Далее, всё так же как и на дверной, только растачивать ничего не нужно, сувальды и так легко достаются
Далее, всё так же как и на дверной, только растачивать ничего не нужно, сувальды и так легко достаются.
Личинка замка зажигания(используются все 10 секретов):
Разбирается элементарно, но тут уже нужен ключ, его достаточно повернуть по часовой стрелке и вытащить цилиндр (так же, замок нереально снять без ключа):
Пересобираем. Выступающие части сувальд, здесь гораздо проще обточить напильником, но лучше всё таки ,подточить их внутреннюю часть, займёт конечно поболее времени (примерно за час управился), но за то будет правильнее и надежнее (=.
Ну и напоследок крышка бензобака (имеет 4 секрета с 6 по 9ый) :
Снимаем верхнее пластиковое кольцо, разбираем, пересобираем личинку, собираем(= :
В общем всё . Надеюсь, не утомил, и данная инфа будет кому то полезна.
И ещё не обязательно покупать оригинальную заготовку: покупается отдельно заготовка (лезвие по каталогу Silca HU87) и отдельно чип для Opel (Philips Cripto ID40) Итого, ключ обошёлся в 10$ включая доставку из Китая (оригинал в Exist сейчас стоит почти 100$). Как завести машину этим ключом, и что для этого нужно — эта информация не для всех, само собой описывать здесь уже не буду, да и размеры точные самого ключа по этим же причинам не выкладываю.
Снятие и установка выключателя (замка) зажигания
б. Вставьте ключ в выключатель и поверните его в положение «I».
7. Вставьте в отверстие, расположенное в нижней части корпуса выключателя, штифт, нажмите на фиксатор.
8. . и извлеките цилиндр замка из корпуса.
9. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Снятие и установка выключателя (замка) зажигания
Выключатель (замок) зажигания установлен на рулевой колонке и закреплен двумя болтами с самосрезающимися головками, поэтому для его замены болты необходимо удалить зубилом или высверлить электродрелью. Выключатель (замок) зажигания можно поменять, не снимая рулевую колонку, но для удобства вы можете ее снять (см. «Снятие и установка рулевой колонки», с. 192).
Вам потребуются: пассатижи (лучше сварочный зажим), зубило, молоток, отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите подрулевые переключатели в сборе с соединителем (см. «Замена подру-левых переключателей», с. 249).
3. Отожмите отверткой фиксатор антенного блока иммобилизатора.
4. . отведите блок в сторону..
5. . сожмите фиксатор колодки..
6. . отсоедините колодку от блока и снимите антенный блок иммобилизатора.
7. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от контактной группы выключателя, см. «Замена контактной группы выключателя (замка) зажигания», с. 232.
8. Выверните правый болт крепления выключателя, нанося удары молотком через зубило по касательной против часовой стрелки.
9. Сварочным зажимом (или пассатижами) выверните левый болт крепления.
10. . и снимите выключатель (замок) зажигания в сборе с контактной группой.
11. Установите детали в порядке, обратном снятию.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
На автомобили Ford Focus II устанавливают двигатели с электронной системой распределенного впрыска топлива. Эта система обеспечивает выполнение современных норм по токсичности выбросов и испарениям при сохранении высоких ходовых качеств и низкого расхода топлива.
Управляющим устройством в системе является электронный блок управления (ЭБУ). На основе информации, полученной отдатчиков, ЭБУ рассчитывает параметры регулирования впрыска топлива и управления углом опережения зажигания. Кроме того, в соответствии с заложенным алгоритмом электронный блок управляет работой электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя и электромагнитной муфты включения компрессора кондиционера, выполняет функцию самодиагностики элементов системы и оповещает водителя о возникших неисправностях.
При выходе из строя отдельных датчиков и исполнительных механизмов ЭБУ включает аварийные режимы, обеспечивающие работоспособность двигателя.
Количество топлива, подаваемого форсунками, определяется продолжительностью электрического сигнала от ЭБУ. Электронный блок отслеживает данные о состоянии двигателя, рассчитывает потребность в топливе и определяет необходимую длительность подачи топлива форсунками (длительность сигнала). Для увеличения количества подаваемого топлива
Ремонт замка задней двери Ford Focus 1
Неполадка: открывая правую заднюю дверь, ручка просто не стала возвращаться на свое место, дверь не открылась. Не зная механизма, подумал — либо какая-нибудь пружинка слетела, либо какая-нибудь пластмассинка отломалась и не за что больше тянуть, вот и не открывается.
Ход работ по ремонту замка задней двери Ford Focus 1
Снятие обивки задней двери
…снимаем ее с двери.
Лучше не тянуть за край, мало ли что сломается. Можно подлезть пальцами и тянуть за центр между креплениями.
Отверткой через отверстие в нижней части ручки отжимаем ее накладку. Другой отверткой поддеваем накладку и снимаем ее с ручки двери.
НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО ОТВЕРТКОЙ! У предыдущих хозяев так все ручки испоганены. Это можно сделать небольшим, а главное, чтобы лезвие было максимально тонкое, ножом. И следов не останется. Накладка просто вставлена в ручку, никаких креплений.
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления ручки.
Также вся заглушка помята по краям. Тут есть специальный пазик. Главное взять отвертку не шире этого пазика и тогда никаких следов не останется.
…снимаем заглушку самореза крепления накладки.
Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления декоративной накладки.
Нажав на фиксатор…
…отсоединяем колодку проводов от выключателя стеклоподъемника.
Крестообразной отверткой отворачиваем шесть саморезов крепления обивки.
Сдвинув обивку вверх снимаем ее с двери.
Поворачиваем энергопоглощающую подушку против часовой стрелки…
…и снимаем подушку с держателей.
Аккуратно, чтобы не порвать, отклеиваем часть влагошумоизоляционной пленки.
Получен полный доступ к замку. Не снимая его можно разглядеть весь несложный механизм — как и предполагал, пружинка + пластмассинка:
Механизм для открытия двери наружной ручкой.
Проделал тоже самое с левое задней дверью, сравнил механизмы, понял, что справа все на месте и все должно быть исправно. Подвигал туда-сюда пластмассинку, разработал пружинку, обработал ее WD-40 и все — дверь открывается/закрывается с помощью внутренней ручки, наружной ручки и с пульта сигнализации. Все оказалось довольно таки просто — ремонта как такового и не было — всего лишь закисла пружинка.
Устанавливаем все в обратной последовательности.
Особенности ремонта замка водительской двери автомобиля Ford Focus 2
Форд Фокус был представлен на мировом рынке в 1998 году. С 2000 года комплектация остается самой продаваемой в классе компакт, в России модель получила номинацию лучшего автомобиля «Малого среднего класса» в 2012. Семейство Фокус привлекает своей доступной ценой, неприхотливостью в обслуживании и надежностью сборки. За 23 года производства модель прошла три обновления и два рестайлинга.
Замок двери Форд Фокус 2 не относится к частым расходникам. Крепежные элементы и механизмы изготовлены из прочного сплава и твердого пластика, минимальный срок эксплуатации узла составляет 5 лет. Замок ford focus на передней двери разбирается в тех случаях, когда возникает необходимость его смазать, произвести регулировку или ремонт.
Ремонт замка пассажирской двери в автомобиле Ford Focus 2
Всем привет! Из заголовка понятна суть проблемы. Как то подхожу к пассажирской двери, дергаю за ручку, а дверь не открывается. Жму на открытие центрального замка, тяну по-новой, не открывается. Ну все понятно, что-то слетело в замке. Запасся инструментами, колой, айфоном для фоток и поехали(кстати, айфон уже не белый, а черный после фотканья для отчета. Снял обшивку двери, все оказалось проще, чем я думал. Много об этом написано, описывать не буду.
скинул обшивку Откручиваем 3 болта крепления замка,1 болт крепления внутренней конструкции с боковой стороны и 1 болт под ручкой со стороны улицы. Вытаскиваем мега механизм наружу из двери.
разбираем по частям, отсоединяем тросики. Отсоединяем электромеханизм центрального замка.
Долго разбирался что к чему, в итоге нашел проблему.
замок Расскажу детально. 1-Язычок. 2- Привод открытия двери изнутри. 3- Привод открытия двери снаружи. Если машина закрыта на центральный замок, то язычок 1 опущен вниз, и привод открытия двери 3 просто ходит сверху, если открыта, то язычок 1 приподнят вверх и привод 3 толкает его. тем самым открывая дверь. Проблема была в следующем. Привод номер 3 от грязи и пыли забился и не возвращался в исходное положение, в связи с чем, после снятия авто с охраны, язычок 1 не мог подняться в верхнее положение, так как мешался привод. Почистил всю внутри любимым очистителем для карбюратора. Смазал жидким литолом, собрал, проверил, все работает. Собрал все в обратном порядке, начал проверять работоспособность и так дергнул за ручку, что она разломалась. А ведь финал был так близко. 10 минут размышлений, клей момент и кусок железа решили проблему.
заплатка на ручку
Пока буду кататься так, позже куплю новую ручку.
Аккуратно проверил еще раз работоспособность и собрал дверь в обратном порядке, предварительно сделав шумоизоляцию двери. Итог: дверь работает, все довольны.
Источник
Как проверить катушку зажигания
Катушка – это модуль зажигания, который достаточно часто выходит из строя. По этой причине, каждому автовладельцу стоит научиться ее менять. Процесс этот намного более простой, чем в случае с личинкой замка. Но прежде чем заменять детали на новую, выясните, действительно не работает старая или зажигание не хочет включаться из-за другой проблемы.
Процесс проверки требует выполнения нескольких основных действий:
- отсоедините жгут проводов от детали;
- один щуп тестера нужно отправить к «массе» двигателя, второй – к среднему выводу колодки проводов;
- включите зажигание, напряжение должно быть равно аналогичному на выводах аккумулятора;
- проверьте сопротивление первичной обмотки (в норме 1-2 Ом);
- вторичной (в норме 8-9 кОм).
При наличии каких-либо неисправностей необходимо произвести замену данного узла.
Характерные неисправности узла
К наиболее распространенным неисправностям данного узла относится пробитие на массу, из-за которого вся система может работать с перебоями. Также достаточно часто встречается нарушение сопротивление первичной и вторичных обмоток, из-за которого деталь может греться, а также наблюдаться другие нарушения.
В некоторых случаях можно заметить и внешние повреждения катушки, в частности, трещины в корпусе. В этом случае деталь необходимо заменить обязательно.
Так как работа катушки непосредственно связана со свечами, в некоторых случаях их неисправности могут быть приняты за проблемы с самой катушкой.
Прежде чем приступать к замене данной детали, следует исключить другие возможные причины неполадок. Стоимость нового узла достаточно велика для того, чтобы провести полную предварительную диагностику.
