Ford Focus Каталитический нейтрализатор Ремонт своими руками, расходники

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Итак, что же делать если катализатор забился?

1. Снять старый и просто установить новый катализатор на ваш Форд Фокус 2, например, Евро-4, производства MG-Race.
2. Поставить пламегаситель и миникатализатор. Ставится или в корпус катализатора, или приваривается вместо его «банки». На данный момент для Ford Focus 2 наилучшим вариантом считается замена на пламегасители фирм SPRINT или MG-Race. Некоторые автомобилисты ставят изделия этих фирм еще и для того, чтобы получить оригинальный мощный звук при работе силового агрегата FordFocus 2, особенно это популярно у владельцев хетчбэков. Миникатализатор – это механическая проставка, внутри которой расположен каталитический элемент. Устанавливается для того, чтобы на панели не горела красная лампочка ошибки. Минусом является то, что каталитический элемент постепенно выходит из строя и требуется его замена. Служит он примерно 2 года. Не следует забывать также и о том, что пламегаситель уменьшает уровень звука. Звук лишь незначительно громче, чем при фирменном катализаторе.
3. Замена на пламегаситель и электронный эмулятор (контроллер). Контроллер ставится на второй датчик лямбда-зонда. Он передает на приборную панель Фокуса сигнал об идеальной работе каталитического нейтрализатора. Лампочка ошибки не горит и уменьшается потребление горючего примерно на 10 %. Это происходит потому, что при недостаточном количестве кислорода для реакций в сотах, контур лямбда-регулирования автоматически повышает обороты двигателя для увеличения количества выхлопных газов и кислорода соответственно. При использовании эмулятора этого не происходит и мотор работает в штатном режиме.
4. Самый малобюджетный вариант – это замена на изготовленный самостоятельно пламегаситель и установка его в корпус катализатора Ford Focus 2. Этим занимаются всевозможные «народные умельцы», приваривая внутрь корпуса катколлектора уплотнительное кольцо-конус толщиной 3 мм и наружным диаметром 125 мм с приваренной внутрь кольца трубкой толщиной 3 мм и диаметром 50 мм с отверстиями 5 мм и заполняя пустое пространство кухонными ершиками. Естественно, ни о каких контроллерах речь не идет, используются специально выточенные насадки на лямбда-зонды, которые не всегда работают корректно. Основная задача данных насадок, вывести датчик из потока выхлопа, тем самым вводя его в заблуждение.

Возникает вопрос, почему нельзя выбить катализатор или вырезать его и, не ставя никакой пламегаситель, просто поставить трубу? Можно конечно, но дело в том, что катколлектор играет роль предварительного резонатора, т. е. горячие выхлопные газы в нем охлаждаются до приемлемой температуры. Удаление керамики катализатора или замена его на трубу приведет к повышению температуры и быстрому износу основного резонатора. Глушитель просто быстрее «прогорит». Ну и, конечно, увеличится выброс вредных веществ в окружающую среду. Не следует также забывать о громкости звука работы мотора. Удаление катализатора приведет также и к повышению уровня громкости работы силового агрегата Форда Фокус 2.

Замена катализатора на пламегаситель Ford Focus 2

Катализатор Форд Фокус 2 (переделка)

Замена катализатора Ford Focus 2

Катализатор на Ford Focus 2. Заменить катализатор

Ремонт и замена катализаторов Ford Focus 2, (1.6, 100 л.с.) на пламегаситель

Как определить, что катализатор нуждается в замене

Как правило, катализатор считается вышедшим из строя, если его каталитический слой сгорел в процессе эксплуатации. В автомобилях с современной бортовой системой при поломке нейтрализатора загорается ошибка. Если же автомобиль не новый, то определить приближающийся выход из строя нейтрализатора можно по следующим признакам:

• Тяга на больших оборотах временно или постоянно пропадает.
• Автомобиль стал хуже заводиться «на горячую». По утрам, при этом, мотор долго не заводится.
• Начали пропадать обороты. Например, когда вы давите на газ, а тахометр еле-еле доходит до 2 – 4 тысяч оборотов, но выше стрелка не идет. При этом автомобиль начал потреблять больше топлива.

Эти признаки свидетельствуют о том, что катализатор находится в «полурабочем» состоянии, то есть еще работает, но уже пора менять. А если нейтрализатор вовсе «приказал долго жить», то вы заметите, что машина начала слишком долго заводиться, но даже если мотор и начинает работать, но почти сразу он глохнет. Либо автомобиль и вовсе не заводится. Убедиться что причина в этом случае именно в катализаторе довольно просто: нужно завести мотор и подойти к выхлопной трубе, если выхлопные газы не идут (вы их не чувствуете рукой), значит пришло время менять составную часть выхлопной системы.

Как понять, что он вышел из строя?

В результате оплавления ячеек или разрушения керамики, крошка забивает следующие по ходу движения выхлопных газов «блинчики». Двигателю становится тяжело дышать, он не может выдуть выхлоп.

Из этого вытекают первые признаки выхода из строя катализатора:

1. Двигатель теряет мощность. Многие водители жалуются, что машина перестает ехать, пропадает динамика;
2. На приборной панели выпадает ошибка «Check Engine». При сканировании блока управления мотором это ошибка по второй лямбде;
3. Некоторые отмечают, что при поломке частично или полностью пропадает выхлоп их выхлопной трубы;
4. Увеличивается расход топлива.

Основные симптомы забитого катализатора

Чтобы предотвратить поломку, важно регулярно проводить диагностику автомобиля. Кроме того, существуют конкретные признаки износа катализатора, которые помогут выявить проблему на ранних стадиях:

1. Двигатель заводится с трудом и глохнет после запуска.

1. На приборной панели горит индикатор Check Engine, или, как его еще называют, «чек» двигателя.

1. Выхлопные газы еле-еле выходят из трубы. Этот признак говорит о том, что катализатор серьезно забился.

1. Автомобиль теряет в мощности и динамике, слабо откликается при нажатии на газ, при этом увеличивается расход топлива и моторного масла.

1. Во время холодного пуска двигателя появляется едкий запах, которого раньше не было. Обычно этот признак свидетельствует о разрушении катализатора.

1. При разгоне или перегазовке слышен неприятный металлический звук.

Что делать, если катализатор вышел из строя?

Если признаки сломанного катализатора налицо, использование такой машины чревато негативными последствиями. Лучше заранее решить проблему, пока она не повлекла за собой другие. Существует несколько способов:

1. Попытаться промыть или прочистить устройство. Это может помочь только в случае несильного засорения. Если катализатор оплавлен или разрушен, либо его соты полностью закупорены, этим способом решить проблему не получится.

1. Заменить устройство на новое. Тут есть два нюанса: оригинальная деталь будет стоить очень дорого, а дешевый универсальный катализатор довольно сложно правильно подобрать.

1. Установить пламегаситель вместо катализатора. Правда, для корректной работы электронного блока управления его придется либо перепрошить, либо использовать так называемые обманки.

Попробовали прочистить катализатор, но все симптомы указывают на то, что проблема не решена? Значит, единственный выход — демонтировать устройство, чтобы заменить на новое или установить пламегаситель. Но есть и хорошая новость — неисправную деталь можно выгодно продать.

Самостоятельная проверка на противодавление

Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.

Итак, нам понадобится наличие манометра, причем нужен точный прибор, измеряющий давление до 1 кгс/см2. Также потребуется штуцер и длинная резиновая трубка.

Имея все это, можно приступать к замерам:

Автомобиль ставим на смотровую яму и обездвиживаем.
Находясь под авто выкручиваем лямбда-зонд, установленный перед катализатором.
Вкручиваем на его место датчика штуцер

Важно заранее подобрать штуцер, по размерам соответствующий отверстию.
На штуцер надеваем подготовленную резиновую трубку. Сразу необходимо закрепить соединение хомутом.
К другому концу трубки подсоединяем штуцер и тоже закрепляем хомутом.
Просим помощника завести двигатель и установить обороты холостого хода
При запуске на приборной панели загорится «Check engine», но внимание на него не обращаем.
После помощник должен довести обороты до 3000 и удерживать их на протяжении 5-7 секунд, затем снова повышаются обороты – уже до 5000 и тоже удерживаются.
В это время манометром снимаются показания давления на входе в катализатор при всех режимах работы мотора.
Если катализатор не забит или не оплавлен, то показания манометра даже на 5000 об/мин не должны превышать 0,35 кгс/см

куб
И то — это значение больше подходит для авто, в которых силовая установка подвергалась доработка в ходе тюнинга. Для «стоковых» моторов нормальными будут и показания манометра до 0,5 кгс/см. куб.

Такой способ можно делать и самому, заведя трубку с манометром в салон. Чтобы более точно произвести замеры, лучше их делать во время движения. То есть, авто выгоняется на трассу, двигается надо на всех режимах, а с манометра в это время снимаются показания.

Проверка со снятием.

Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.

Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.

Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.

Неотъемлемой частью катализатора является датчик кислорода, который тоже требует дополнительной диагностики — подробнее читайте как проверить лямбда зонд.

Инструкция по обслуживанию

Профилактическая промывка катализатора средством Hi-Gear и ему подобным производится путем опорожнения флакона прямо в бензобак непосредственно перед заправкой машины. Больше никаких действий со стороны автолюбителя не требуется – в процессе езды керамические соты элемента очищаются самостоятельно, грязь вылетает через выхлопной тракт.

Чтобы своими руками очистить либо промыть порядком забившийся нейтрализатор, его придется демонтировать. Загоните машину на смотровую канаву, отключите в автомобиле лямбда – зонды и открутите хомуты, удерживающие агрегат на выхлопной трубе или выпускном коллекторе. Дальше действуйте по такому алгоритму:

1. Тщательно продуйте катализатор компрессором с обеих сторон, накачав давление 7–9 Бар.
2. Заполните керамические соты аэрозольной пеной ABRO для промывки карбюраторов. Средство заливайте через оба патрубка.
3. Заверните нейтрализатор ветошью и выждите 20 минут.
4. Хорошенько промойте внутреннюю сетку элемента под напором горячей воды и продуйте компрессором.
5. Повторите операцию еще раз, просушите катализатор и убедитесь, что керамические соты просматриваются насквозь. Установите агрегат обратно на автомобиль.

Если почистить катализатор аэрозольной пеной не удалось, терять вам больше нечего. Замочите элемент в керосине или солярке и оставьте на 12–24 часа. Для верности солярку можно разбавить небольшим количеством ацетона либо растворителя 646 (соотношение примерно 4:1). Спустя сутки выполните процедуру чистки аэрозольным средством, как описывается выше.

Механическая очистка производится мелкой наждачной бумагой с периодической продувкой компрессором. Внешние сеточки очищаются аккуратно, с небольшим нажатием, чтобы хрупкая керамика не треснула. Удалить нагар с внутренних полостей данным способом не удастся.

Нередко автолюбители вместо промывки пробивают загрязнившиеся соты насквозь металлическим предметом, чтобы освободить проход дымовым газам. Подобные крайние меры допустимо использовать лишь в одном случае – вы перепробовали все средства промывки и не добились успеха.

Обратите внимание: езда с пробитым катализатором не только наносит вред окружающей среде, но и бьет вас по карману: лямбда – зонд «видит» неочищенные выхлопные газы, а контроллер переключается на аварийный режим с повышенным расходом топлива. Чтобы решить проблему, нужно ставить «обманку» кислородного датчика, что ведет к дополнительным затратам

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

• Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
• С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
• Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Показатели неисправности катализатора

Зачастую катализатор выходит из строя по 2-м причинам:

• За счет несоблюдения правил использования. Сердцевина из хрупкой керамики или сота засоряются сажей;
• За счет длительного использования происходит разрушение каталитического слоя или самой керамики.

Симптомы могут быть следующие: 

Первоначально скорый выход из строя предвещает понижение мощности двигателя, это уменьшение показателей в разгонной динамике, снижение максимальной скорости и затрудненный запуск мотора. Убедиться в том, что мотор стал выдавать меньшую мощность непосредственно из-за неисправности катализатора, можно за счет включения двигателя без кислородного датчика. Он располагается прямо перед каталитическим нейтрализатором.

Забивание катализатора на начальной стадии не всегда заметно. Просто вам потребуется с большей интенсивностью осуществлять нажим на педаль акселератора. В подобной ситуации выхлопы могут обладать резким и ядовитым запахом углеводорода, что говорит о проблемах нарушения химических процессов разложения отработанных газов;

Для того, чтобы избежать данных затрат, есть несколько альтернативных способов, которые помогут сэкономить денежные средства и обеспечить безопасную эксплуатацию транспортного средства.

Прежде всего, потерей мощности. Заметно слабеет динамика разгона.

Нестабильностью работы мотора в режиме холостых оборотов, что явно отображает тахометр.

— некачественное топливо;

— чрезмерная вибрация;

— резкие удары по внешнему корпусу катализатора.

Когда перечисленное имеет место интенсивно повториться, соты доводятся до совершенно плачевного состояния, и уже в большинстве случаях оригинальность сложной конструкции рабочей поверхности керамики катализатора не подлежат реставрации своими руками.

Так как катализатор находится в закрытом пространстве, единственное, наиболее пагубное влияние на него оказывает низкое качество топлива. Дело в том, что в российском производстве топлива применяют специальное вещество – тетраэтилсвинец, которое уничтожает покрытие сот катализатора.

После этого, деталь становится непригодной к дальнейшей работе, выброс вредных веществ увеличивается, а на стенках катализатора начинает оседать большое количество инородных частиц, которые препятствуют прохождению выхлопного дыма, уменьшая мощность автомобиля.

Существует ряд признаков, по которым можно судить о неисправности катализатора и начинать делать соответствующие выводы. Ими могут быть:

• машина не может завестись или тут же глохнет;
• плохой разгон, при этом мотор набирает обороты медленно;
• увеличение расхода топлива, но этот признак может указывать на неисправность форсунок;
• цвет выхлопов приобретает сизый оттенок с неприятным запахом;
• наличие металлического звука при разгоне;
• индикатор Check Engine на панели приборов.

В некоторых случаях, когда на приборной панели загорается Check Engine, то при компьютерной диагностике может высветиться ошибка P0420. Во многом это указывает на катализатор, хотя проблема может быть в другом.