Стоит ли переплачивать за перфорацию?
Многие автомобилисты утверждают, что невентилируемые диски – это прошлый век. Отчасти это так. Но опять же, стоит отталкиваться исходя от массы и мощности автомобиля. Если это малолитражный «Фокус» 1,4, который используется в щадящем, «овощном» режиме, не обязательно устанавливать перфорированные диски тормозные.
«Форд Фокус» 2 модификации RS оснащается мощным 2,5-литровым мотором. Поэтому при замене дисков на таком автомобиле однозначно следует покупать перфорированные элементы. Такая машина уже «в стоке» рассчитана на агрессивную езду, а потому подбор дисков требует особого внимания.
Таким образом, отталкиваться следует от мощности и стиля езды. Износостойкость и надежность диска напрямую зависят от интенсивности возлагаемых на него нагрузок. В качестве разумной альтернативы можно выбрать слотированные аналоги. Их конструкция предполагает нанесение небольших изогнутых насечек, которые идут от центра ступицы. Такие диски пригодны для умеренно-агрессивной езды.
Процесс замены ступичного подшипника на Форд Фокус 2
люфт видно даже невооружённым взглядом!
Единственный нюанс, который может повлиять – это заржавевшие болты крепления и детали, покрытые коррозией. Но, с данной неприятностью поможет справиться ВД-40.
Необходимый инструмент
Итак, рассмотрим перечень необходимого для совершения процесса замены подшипника. Автомобилисту потребуется следующий перечень материалов и инструментария:
- Набор ключей и головок.
- Съемник для ступичного подшипника.
- Съемник для наконечников рулевых тяг.
- Динамометрический ключ.
- Лом и домкрат.
- ВД-40.
- Новая деталь.
- Пресс, если не получится удалить подшипник стандартными методами.
Схема разборки передней ступицы.
Алгоритм замены
Когда все подготовлено и собрано, можно приступить непосредственно к выполнению замены детали. Итак, стоит понимать, что замена ступичного подшипника может занять значительное количество времени, а поэтому его необходимо рассчитать. Итак, приступаем непосредственно к выполнению поставленной задачи:
- Первым делом стоит ослабить гайки крепления переднего колеса.
Откручиваем болты крепления колеса.
Ослабляем гайку крепления суппорта.
Снимаем гайку ступицы.
Демонтируем суппорт и тормозной барабан со ступицы.
Демонтируем наконечник рулевой тяги и отводим его в сторону.
Схематическое изображение процесса демонтажа передней ступицы.
Выпрессовка подшипника проводится в тисках.
Схема момента затяжки гайки подшипника передней ступицы.
Стоит отметить, что процесс может отличаться в зависимости от типа установленных тормозных механизмов. Сперва рассмотрим, как производится на автомобиле «Форд Фокус 2» замена ступичного подшипника с дисковыми тормозами:
- Аналогично предыдущему случаю, срывается гайка ступиц и поддомкрачивается кузов.
- Откручиваются болты заднего суппорта (их два) головкой «звездочка».
- Суппорт вместе со шлангом отводится в сторону. Желательно подвесить его не за шланг, а за сам тормозной элемент. Лишние деформации для резиновой трубки ни к чему.
- Демонтируем тормозной диск и датчик АБС. Последний переставляем на новый ступичный узел.
- Ступицу в сборе устанавливаем на свое место и собираем все «навесное». Не забываем затянуть гайку на центральном отверстии (в конце статьи мы вернемся к этому вопросу).
Как производится на «Форд Фокусе 2» замена ступичного подшипника с барабанными тормозами? Процедура почти ничем не отличается от предыдущей, за исключением некоторых моментов:
- Перед заменой нужно до конца опустить рычаг стояночного тормоза.
- Крышка барабана может трудно поддаваться снятию. Поэтому нужно произвести несколько ударов молотком через брусок в районе колесной шпильки. Старайтесь не повредить резьбу на шпильках.
- Барабан извлекается наружу шлицевой отверткой сверху и снизу. По бокам его поддевать не стоит.
- После добираемся до болтов, что находятся сзади опорного диска. Их всего четыре. Откручиваем их и извлекаем ступицу наружу.
- Устанавливаем новый элемент и собираем все в обратном порядке.
Как видите, все операции можно произвести самостоятельно. Но есть нюансы, о которых мало кто знает. Об одном из таких расскажем ниже.
Снятие прикипевшего диска
Однако, если диски долго не менялись, то под воздействием высоких температур и нагрузок, они имеют тенденцию прикипать к ступице. В таких случаях можно использовать радикальный метод снятия – молотком. Но в некоторых случаях появившиеся на запчасти бугры, которые вызывают описанные выше симптомы, автовладельцы предпочитают стачивать. Делать это можно, если деталь не изношена более, чем на 2/3 толщины. Кроме того, сбивая деталь молотком, можно повредить и ступицу. Тогда процесс затянется, а экономия будет весьма сомнительной. В этом случае снять диск можно следующим образом:
- снять колесо и суппорт;
- ступицу и все возможные щели обработать WD-40;
- вместо крепления суппорта вставить два болта шляпкой от диска и наживить на них гайку;
- под болты (между болтами и диском) подставить толстую металлическую пластину (подойдет старый рожковый ключ, который отлично держится благодаря неровностям на ручке);
- трещоткой крутить болты по очереди равномерно, удерживая ключом гайки;
- после щелчка диск начинает поддаваться;
- ослабить болты, прокрутить ступицу и повторить процедуру, чтобы равномерно продавить по всей окружности.
Так, путем простых манипуляций можно заменить детали задних и передних тормозных механизмов в случае необходимости. Не стоит пренебрегать состоянием тормозов Форд Фокус 2, так как это залог безопасности на дороге.
Признаки износа тормозных дисков
Проводить визуальный осмотр важно, но делать это каждую неделю или месяц непрактично. В связи с этим, водители должны четко понимать, какие признаки в поведении машины говорят о необходимости заменить тормозные диски
В этот список входит следующее:
- Появление вибраций и характерного биения педали тормоза/руля при небольшом нажатии. Это говорит о том, что диск искривлен или деформирован.
- Сильное биение и ощутимые колебания во время торможения – явный признак наличия проблемы. В этом случае рекомендуется провести визуальный осмотр дисков и направиться на дальнейшую диагностику.
- Автомобиль уводит в сторону. Случаться это может как по причине неисправности подвески, так и при неравномерном износе тормозных дисков или колодок.
- Появление характерного скрежета. Это говорит о том, что колодки износились, при этом металл трется о металл. Рекомендуется срочно заменить детали, иначе можно серьезно повредить исправные диски.
Не забывайте проводить визуальный осмотр тормозных дисков на наличие сколов и трещин. Сделать это нетрудно, просто выйдя из авто. Полную диагностику всех узлов тормозной системы вам сделают только профессиональные механики в специализированных техцентрах, но некоторые детали можно поменять и самостоятельно.
Установка новой ступицы — 4 способа
1 способ — с помощью пресса
При установке новой ступицы лучше всего использовать пресс, стоимость такой услуги в сервисе составляет 200-300 рублей, точность монтажа при этом на должном уровне.
- Подставляем под ступицу подкладку, так что бы болты были в подвешенном состоянии. На примере используется старый тормозной диск.
- Далее ровно и без перекосов наставляем кулак на посадочную поверхность. На кулак наставялем проставку.
- Начинаем процесс прессовки. Следим, чтобы кулак шёл ровно, спешка тут не уместна.
- Прессуеся деталь до упора. Результат необходимо проверить, как показано на фото. Убедившись в правильности замены, производим обратную установку узла.
При затягиваний ступичной гайки придерживайтесь интервала момента затяжки 50-55 Н*м.
2 способ — с помощью самодельного пресса
Процесс ни чем не отличается от первого способа, но только в этом случаем используется самодельный пресс, который модно сделать из домкрата. Для пресса потребуется жесткая рама и опора. Суть способа показана на нескольких фото и видео, расположенного ниже.
Видео: «Способ 2 — самодельный пресс»
3 способ — специальный съёмник
Данный съёмник специально изготовлен под размеры ступицы Форд Фокуса 2 и применяется для запрессовки и снятия детали. После подготовительных работ, начинаем установку съемника.
Процесс ремонта с помощью съёмника на фото и видео:
Видео: «Способ 3 — съёмник ступиц ФФ2»
4 способ — нагрев поворотного кулака
Важно знать:
Способ применять только в крайних случаях, когда нет возможности воспользоваться спец.инструментом. При нагревании ступицы от кулака вскипает смазка и 30-40 тыс. км. пробега в итоге подшипник потеряет сразу.
Поворотный кулак нагревается в духовке или паяльной лампой (но не докрасна). Ступица охлаждается в морозильнике в течнении 2-3 часов. Из-за разницы температур даталей в итоге получаем зазор в посадке примерно 0,2-0,3 мм, что даёт возможности вставить подшипник в кулак.
Видео: «Способ 4 — нагрев кулака»
Разновидности
Обратите внимание, что рынок предлагает несколько типов продукции, которые отличаются эксплуатационными характеристиками. Выделяют невентилируемые и вентилируемые модели
Первые устанавливаются практически на все автомобили. Они дешевые, но при слишком высоких нагрузках могут деформироваться или разрушаться под действием высоких температур. Вентилируемые диски, как правило, устанавливает на спорткары и машины люкс-класса. Наличие отверстий в диске практически полностью исключает сильный перегрев.
Самыми дорогостоящими являются карбоновые и керамические диски. Они устанавливаются исключительно на спортивные и гоночные автомобили, однако самые ярые энтузиасты могут ставить такие модели на обычные седаны, такие как Ford Focus. Стоимость керамики или карбона сопоставима с ценой бюджетного автомобиля.
Конструкция
Данные элементы могут быть цельной и составной конструкции. В первом случае диск будет отлит и обработан из одной части металла. Второй тип представляет собой некую «солянку», в которую входит чугунное кольцо, болты и алюминиевая ступица.
В последнее время вместо чугуна используют легированную сталь. Как ни странно, но такой тип отличается малым весом и большей надежностью. За счет применения алюминиевого сплава лучше отводится тепло. А это, в свою очередь, позитивно влияет на ресурс диска. Что касается обслуживания, достаточно просто поменять алюминиевый диск – остальная конструкция в сборе остается нетронутой. Цельные же элементы меняются полностью.
Шасси. Тормозная система.
Автомобиль Ford Focus II оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. По заказу на автомобиль может быть установлена антиблокировочная система (АBS), а при ее наличии — противобуксовочная система (TSC) и система курсовой устойчивости (ESP).
На автомобили, не оснащенные АBS, для предотвращения заноса при интенсивном торможении устанавливают регуляторы давления в гидроприводах тормозных механизмов задних колес, смонтированные на главном тормозном цилиндре. При отсутствии АBS на автомобили с кузовом универсал на балку задней подвески устанавливают регулятор тормозных сил, изменяющий давление жидкости в тормозных механизмах задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля.
Стояночная тормозная система имеет тросовый привод на тормозные механизмы задних колес.
Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 2 (рис. 9.1) и диском 1, с плавающей скобой. Подвижная скоба образована суппортом 3 c однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена направляющими пальцами 5, ввернутыми в резьбовые отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены пластмассовыми втулками. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, под воздействием силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, в результате между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Разделы руководства
-
Кузов
- Боковые двери
- Система безопасности
- Стеклоочистители и омыватели
- Уход за кузовом
- Элементы кузова
- Элементы салона
-
Общая информация
- Второе техобслуживание
- Неисправности в пути
- Первое техобслуживание
- Приложения
- Расходники и запчасти
- Рекомендации по эксплуатации
- Советы автомеханику
- Техническое обслуживание
- Устройство автомобиля
-
Силовой агрегат
- Двигатель
- Детали уплотнения двигателя
- Коробка передач
- Приводы передних колес
- Система выпуска
- Система охлаждения
- Система питания
- Сцепление
-
Шасси
- Задняя подвеска
- Колеса и шины
- Передняя подвеска
- Рулевое управление
- Тормозная система
-
Электрооборудование1
- Аккумулятор и генератор
- Выключатели и датчики
- Замок зажигания
- Освещение
- Приборы и моторы
- Принципиальные схемы
- Управление двигателем
Снятие передних тормозных колодок
Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо. Перед нами изношенный тормозной диск и тормозные колодки не первой свежести.
Отвёрткой поддеваем пластиковую заглушку, которая закрывает направляющие суппорта. То же самое делаем с нижней заглушкой. Тут стоит отметить, что если диск снимать не требуется, а просто необходимо поменять колодки, то достаточно снять заглушку и открутить нижнюю направляющую суппорта. Но так как у сна замена диска снимаем обе заглушки.
Небольшой монтировкой утапливаем тормозной поршень максимально в суппорт. Лучше цеплять за колодку, её всё равно выкидывать, а поршень ещё послужит.
Берём шестигранник 7 мм и откручиваем направляющую суппорта которая находится под заглушкой, которую мы сняли ранее.
Далее, необходимо снять пружину. Её нужно поддеть отвёрткой и вытащить пассатижами. Она снимается достаточно легко.
После этого подвижную часть суппорта вместе с колодками можно легко снять и надёжно закрепить проволокой. Чтобы освободить тормозной диск необходимо открутить неподвижную часть суппорта. Она прикручена двумя болтами. Открутить её можно головкой на 15 мм.
