Ford Escort Регулировка тросов управления отоплением Ремонт своими руками, расходники

Как отрегулировать сцепление на 1995 Ford Escort?

Предварительные модели 1997/9 Ford Vehicle были самонастраивающимися с помощью педали сцепления. Педаль включает храповую систему под названием QUADRANT & PAWL и входит в состав педали. Механизм очень похож на более старые модели Ford: Escort, Fiesta, Sierra, Granada, Transit и другие. Более новые транспортные средства могут иметь гидравлическую муфту с 1997/9 года, и они работают иначе, чем кабельный и пулирующий механизм. Жидкость сцепления может быть очищена, чтобы улучшить способность работать с муфтой, однако это не обязательно способ регулирования сцепления.

Если вы читаете эту статью, потому что у вас есть сломанная педаль сцепления, тогда, пожалуйста, прочитайте.

Если при нажатии на педаль кажется, что кабель сломан, или педаль свободно, … Это является симптомом отказа механизма QUADRANT & PAWL «храпового механизма» из-за износа зубов на храповике.

В некоторых случаях педаль не вытягивает муфту достаточно далеко, чтобы переключать передачу, и может вызвать «пружинный шум». Это связано с проскальзыванием на некоторых изношенных зубьях с храповым механизмом, но механизм не достиг полного отказа. Если вы читаете эту статью, потому что у вас есть сломанная педаль сцепления, тогда, пожалуйста, прочитайте.

Если при нажатии на педаль кажется, что кабель сломан, или педаль свободно, … Это является симптомом отказа механизма QUADRANT & PAWL «храпового механизма» из-за износа зубов на храповике.

В некоторых случаях педаль не вытягивает муфту достаточно далеко, чтобы переключать передачу, и может вызвать «пружинный шум». Это связано с проскальзыванием на некоторых изношенных зубьях с храповым механизмом, но механизм не достиг полного отказа. Существует два способа устранения неисправности.

1. Измените Quadrant & Pawl, используя только оригинальные детали Ford. # Остерегайтесь нижних молдингов, которые не соответствуют стандарту, например, слишком мягкие и не доверяют «шаблонам» на eBay и т. Д.

2. СМОТРИТЕ КАБЕЛЬ.

  • Отсоедините ВЕСЕННУЮ ПОВОРОТУ, чтобы освободить храповой механизм.
  • Зажимное соединение кабеля (конец двигателя).

Источник

7.1. Техническая характеристика

Сцепление предназначено для кратковременного разъединения двигателя и трансмиссии при переключении передач или торможении и плавного их соединения при трогании автомобиля с места, а также для предохранения деталей трансмиссии от динамических нагрузок.

Сцепление однодисковое, сухое, постоянно замкнутого типа, с центральной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний на ведомом диске. В картере коробки передач выступает первичный вал коробки передач, на котором располагается выжимной подшипник, не требующий технического обслуживания, а снаружи картера расположен рычаг выключения сцепления, к которому крепится трос сцепления.

Принцип действия сцепления основан на передаче крутящего момента от маховика и ведущей части сцепления на ведомый диск, а значит и на первичный вал коробки передач, за счет сил трения, которые возникают между дисками при включенном сцеплении. В этом положении, за счет упругости нажимной пружины, нажимной диск зажимает между собой и маховиком ведомый диск с усилием, не допускающим его пробуксовки. При этом выжимной подшипник и нажимная пружина не соприкасаются.

При нажатии на педаль сцепления через трос сцепления и вилку выжимной подшипник нажимает нажимную пружину ведущего диска сцепления и отжимает ведущий диск от маховика, в результате чего освобождается ведомый диск и прекращается передача крутящего момента между двигателем и коробкой передач.

Регулировка свободного хода – автоматическая и происходит при помощи храпового механизма, расположенного около педали сцепления.

Источник

Ford Escort 1997, engine Gasoline 1.6 liter., 90 h. p., Front drive, Manual — parts

Comments 12

Привет. Я себе сделал усиление. Посмотри. Тоже летел сектор по два раза на год. Поменял первый раз весь комплект сцепления (SASCH) — проездил около полугода — сломался выжимной подшипник, поменял на подшипник LUK усиленный (он выполнен из более толстого железа с усилениями) — проездил год. На второй раз сломалась пружина диска сцепления (SASCH) и передачи пришлось втыкать — поменял и проблема исчезла.Если менять весь комплект сцепления, то брать только LUK (говорят, ставились на заводе) или SASCH. Ничего другого.

1. Сектор меняется без снятия педального узла2. Сектора бывают разные по размерам и по материалам.3. Если будет повторяться, советую полностью заменить сцепление.4. Сцепление сразу схватывает или есть свободный ход?

сегодня поменял педальный узел, теперь есть свободный ход, раньше не было

поэтому и ломало

Возможно ли, что как-то неправильно поставили зубчатый сектор, ибо я вообще профан в этом и проконотролировать не могу

Возможно всё.Может тросик неправильно установлен

Источник

Ford Escort 1.8d (Продается по зп.) › Logbook › Замена «собачки» механизма самоподводки сцепления или как заменить трос сцепления.

Я думаю проблема «прощелкивания» механизма самоподводки сцепления при выжиме многим эскортоводам знакома. У меня эта проблема существовала с момента покупки машины и наконец, наступил тот момент, когда ездить стало совсем невозможно. Было решено – ремонтировать.

Для начала я убрал электрический щит. Для этого: отключаем все разъемы сверху щита, снимаем с кронштейна, я для удобства еще открутил кронштейн, и убираем в сторону. Еще бы рекомендовал снять водительское сидение удобней будет, а то я не снял и очень об этом пожалел, где то на половине ремонта.

Далее снимаем трос. Для этого необходимо нащупать в задней части педали сцепления, собачку отвести ее от сектора и отвести сектор максимально вверх. После этого снимаем трос с сектора.Снимаем педаль. На оси педали снимаем стопор, откручиваем кронштейн педали сцепления от кронштейна педали тормоза (два болта 8). Снимаем все вместе с оси.

После осмотра педали выявлено: зубья на секторе целые, на собачке немного присутствует износ. По счастливой случайности «собачка» был куплен давным-давно и лежал в машине.

Сборка педали. Внутри педали есть еще одна пружина которая натягивает сектор (фото к сожалению нету). Так же есть две втулки (красные) на фото одна на педали, вторая осталось на оси. Центрируем отверстие в секторе с отверстием в педали для оси и вставляем обе втулки, что бы зафиксировать сектор. Устанавливаем на место собачку и собираем все в обратном порядке.Что бы надеть на место трос опять-таки отводим сектор в самый верх.

Будут вопросы, спрашивайте, может, чем помогу.

Источник

Тросик АКПП: как отрегулировать и проверить

Прежде всего, во время эксплуатации трос АКПП растягивается. Также на разных авто настройка выполняется с учетом ряда особенностей.

Еще некоторые автолюбители подстраивают трос под собственные индивидуальные потребности, выполняя регулировку опытным путем.

Сразу отметим, что данная статья носит исключительно ознакомительный характер. Существует большое количество авто с различными типами ДВС и АКПП, коробки работают по разным алгоритмам. По этой причине без надлежащего опыта от попыток регулировать АКПП своими руками лучше отказаться и доверить эту процедуру профильным специалистам.

Итак, для тех, кто любит ездить агрессивно, тросик АКПП нужно подтягивать. Для плавной и размеренной езды больше подойдет небольшое его ослабление. Так или иначе, главное, найти оптимальный баланс. Если настройки выполнены правильно, в результате скорости будут переключаться мягче, АКПП работает более плавно.

Не трудно догадаться, что «золотая середина» определяется не только путем натяжения и ослабления тросика. Параллельно не стоит забывать о том, что кроме троса АКПП приходится регулировать и тросик газа, дроссельную заслонку (ДПДЗ) и т.д. Нередко процесс настройки касается и клапана холостого хода.

  • Что касается устройства тросика АКПП, указанный элемент на многих авто имеет чехол, неподвижное металлическое утолщение – бобышку, а также регулировочные гайки.  
  • Перед началом регулировок следует прогреть двигатель и АКПП. Чтобы коробка вышла на рабочие температуры, необходимо проехать 10-15 км, затем на холостом ходу после поездки вентилятор охлаждения двигателя должен включиться не менее 2 раз;
  • Далее следует осмотреть крепления троса коробки автомат. Тросик должен быть закреплен на кронштейне (над рычагом дросселя), на кронштейне слева от рычага, а также на патрубке;
  • Затем нужно заглушить двигатель, после чего нажать на педаль газа. Рычаг дроссельной заслонки должен провернуться полностью, чтобы не оставалось свободного хода.
  • Теперь педаль газа отпускается, рычаг вернется в исходное положение. В случае если рычаг имеет свободный ход, тогда тросик следует отрегулировать при помощи контргаек на кронштейне. Смещение троса по кронштейну влево означает его натяжку, а смещение вправо, соответственно, ослабление. 

На начальном этапе регулировок следует подтягивать тросик только слегка, на 0.5 или 1 оборот гайки. Далее нужно провести тестовый заезд на автомобиле, оценивая поведения авто и работу АКПП.

Чтобы проверить работу коробки автомат после регулировки, нужно обратить внимание на то, как происходит переключение передач с пониженных на повышенные и наоборот, причем в разных режимах. Если слегка нажать на педаль газа, при этом переключения происходят с толчками, это значит, что тросик АКПП перетянут. В случае, когда заметны пробуксовки или рывки парные, это указывает на сильное ослабление троса

Также работу коробки следует отдельно проверять в режиме кик-даун. Сначала автомобиль нужно разогнать до 50-60 км/ч, затем отпустить педаль газа и снова нажать до упора. Если при нажатии коробка «задумывается», после чего появляется плавный рывок в кик-дауне, это указывает на то, что тросик ослаблен. Резкий рывок без паузы говорит о том, что трос перетянут.

Другими словами, после того, как переключения в режиме D после регулировки устраивают водителя, надо также проверять кик-даун. При этом  АКПП  и ДВС в паре должны сработать так, что обороты мотора сначала резко повышаются, после чего машина резко ускоряется без рывков.

Далее, не отпуская педаль (удерживать нужно в том же положении) следует продолжить движение, пока автомат не начнет переключаться с пониженной передачи на повышенную. В случае если настройки были выполнены неправильно, в режиме кик-даун двигатель сначала сильно раскрутится, однако точно включения нужной передачи при выходе из кик-даун может не произойти.

Это говорит о том, что тросик АКПП перетянут. После его ослабления заезд нужно повторить. Если результат неудовлетворительный, регулировку троса проводят повторно. Кстати, для этой цели лучше пригласить помощника, так как удобнее, когда один человек в салоне жмет на газ, а другой в это время занимается ослаблением или подтяжкой троса при помощи контргаек.

Еще важно учесть, что каждый водитель нажимает на газ по-разному (кто-то с силой вдавливает педаль в пол, кто-то продавливает педаль постепенно и не так резко). Бывает так, что если сторонний специалист регулирует тросик, он делает это «под себя», при этом владелец, начав движение, может быть недоволен результатом

По этой причине самому водителю оптимально принимать участие в тестовых заездах.

Ford Escort Универсалъ › Logbook › Ремонт сцепления… Разборка

Мдаа…Только такими словами можно описать весь процесс снятия КПП с двигла, а именно КПП «IB5» с двигателя CVH 1.4. В принципе трудностей особых не возникло, но это дольше чем вы представляете вначале. Открутить придется больше чем вы хотели и предполагали. Есть одна хитрая деталь, а именно подвеска КПП сзади над рулевой рейкой. Она очень плотно туда вставлена, и вынимается очень неохотно. А на ней собственно и висит основа КПП. еще два не очень удобных болта над стартером, очень мало места чтобы развернуться да размахнуться.После дефектовки установлены производители сцепления.1. Корзина «VALEO» (шикарная массивная, надежная, но немного изноc

50%)2. Диск сцепления «CNC» (вроде как Китай, износ

75%)3. Выжимной подшипник «SKF» (FRANCE внешне не очень надежен, износ — 100%)Как и обещал немножко фото…

Единственный минус, это проточенный маховик. На нем была выработка и не очень равномерная в плоскости от диска сцепленияи видны участки другогого оттенка . Ставить новое сцепление на излишне поюзаный маховик нет смысла прослужит не очень долго. Было принято решение проточить маховик.НО ОПЯТЬ НО, проточка лишает маховик балансировки заводской. Ну да ладно. Так вот проточили еще не самым лучшим образом плоскость идельная, но неравномерная по толщине маховика. А из-за чего так вышло, станок и токарь сродни динозаврам, и зажимали маховик за венец. А он с завода посажен не идеально, при том что у меня 3 маховика на руках и везде примерно одинаково (что состояние что, посадка).ИТОГ амплитуда 0.16-0.17мм. Думаю моей машине на это будет «Безралично», у нее и так болячек хватает. Думаю ничего не должно…Чему нужно, то само притрется.Сцепление еще не покупал. Но собираюсь.

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Ford
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector