Причины и признаки поломки
Для начала стоит описать конструкцию самой детали на примере механического изделия с одной нажимной пружиной. Сбоку имеется канал, который отвечает за непрерывную подачу топлива. Внутри камеры есть барьер с иглой и пружиной. Как только давление увеличивается, барьер опускается и освобождает путь для солярки к распылителю.
Данный элемент ДВС имеет ресурс в 200 тыс. километров, однако из-за некоторых негативных факторов поломка может случиться и раньше. Есть три основных причины, по которым снижается заявленный ресурс:
- Использование топлива низкого качества. Распространённая проблема всех дизельных моторов — из-за примесей распылитель форсунки забивается, дозировка нарушается, режим подачи топлива начинает работать некорректно.
- Заводской брак. Если деталь покупалась у сторонних нелицензированных продавцов, велик шанс того, что она не сможет выдержать тяжёлых эксплуатационных условий и сломается.
- Механические повреждения. Случаются из-за неправильной работы соседних элементов силового агрегата.
Классические неисправности — это трещины по корпусу, плохой ход иглы, изменение количества подаваемого дизеля и угла распыления. Также стоит отметить симптомы, которые будут говорить о том, что придется проводить ремонт дизельных форсунок своими руками, либо обращаться к мастерам:
- нестабильная работа мотора на холостом ходу, ДВС глохнет;
- толчки и рывки при езде;
- чрезмерный выхлоп;
- чёрный или сизый выхлоп;
- отказ некоторых цилиндров;
- серьёзная потеря тяги.
Разборка и прочистка форсунки
После того, как была определена дефектная деталь, её необходимо разобрать для ремонта. Осуществляется это довольно просто, после того, как отвернули гайку — крепим элемент в тисках (без сильного зажима, чтобы не деформировать корпус) и лёгким постукиванием выбиваем распылитель. Далее снимаются все внутренние части — переходной элемент, регулировочный дроссель, блок распылителя и магнитоэлектрический контакт.
После разборки необходимо провести тщательную чистку каждого элемента. Для этих целей лучше всего использовать специализированную промывочную жидкость. Если же её нет под рукой — чистую солярку или ацетон. Необходимо полностью удалить нагар и любые загрязнения. На финальном этапе в чистом дизтопливе споласкивается сам корпус, гайка и распылитель. Также потребуется просушка — для этих целей оптимально использовать сжатый воздух из компрессора или просто сухую ветошь.
Последний этап — обратная сборка детали и её установка. Не рекомендуется сразу сильно затягивать гайки, так как после установки и проверки может потребоваться повторный демонтаж. Собранную форсунку проверяют на соответствие всем характеристикам — правильной «обратке» топлива, корректному распылению, герметичному закрытию и так далее. Если проблем не обнаружено — полностью закручиваем гайку и устанавливаем форсунку на движок, предварительно проведя калибровку.
Случаи, когда придётся менять форсунку полностью
Как понятно из текста выше, самостоятельно можно заменить только уплотнительные кольца, нажимную пружину и распылитель. Причём сделать это в гаражных или домашних условиях можно только с механическими форсунками, все остальные узлы (в том числе Common Rail) для ремонта потребуют использование спецоборудования. Есть несколько ситуаций, при которых ремонт невозможен даже в мастерской:
- заявленный производителем ресурс эксплуатации уже выработан, сильный износ никак исправить не получиться;
- нарушение герметичности корпуса — трещины, пробоины, сколы и так далее;
- прогоревшая гайка распылителя, которая возникает из-за того, что неисправность не была вовремя устранена.
Что надо знать о форсунках Common Rail?
Электромагнитные форсунки Bosch
Они разбираются и сравнительно просты в ремонте. Стоимость восстановления одной форсунки около 100-150 долларов за штуку. Выдерживают они 200 000 км. В 1.9 CDTi компании Opel и 1.9 JTD Fiat форсунки способны дожить до 500 000 км. Цена новой форсунки – около 250-300 долларов за штуку.
Alfa Romeo 159 2.0 JTDM, Fiat Punto 1.3 JTD, Kia CEE’D 1.6 CRDi, Mercedes C 220 CDI W202, Opel Vectra C 1.9 CDTI, Renault Laguna II 1.9 DCI, Volvo V70 D5, BMW 320d E46.
Электромагнитные форсунки Delphi
По сравнению с Бош форсунки Делфи значительно более чувствительны к качеству топлива. Они немного дороже в ремонте – около 150-200 долларов за штуку — из-за необходимости кодирования с новым наконечником. Средний срок службы 150 000 км. Стоимость новой форсунки – около 250 долларов.
Dacia Logan 1.5 DCI, Ford Focus 1.8 TDCi, Renault Megane II 1.5 DCI Nissan Almera 1.5 DCI, Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi, Kia Carnival 2.9 CRDi, Ford Mondeo 2.0 TDCi III.
Электромагнитные форсунки Denso
Электромагнитные форсунки Denso считаются наиболее качественными. До недавнего времени ощущалась нехватка запасных частей, но в настоящее время большинство из них можно восстановить. Стоимость ремонта около 150-250 долларов за единицу. Цена новой форсунки – около 450 долларов.
Mazda 6 2.0 CD, Nissan Pathfinder 2.5 DCI, Opel Corsa 1.7 CDTI, Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D II, Toyota Avensis 2.0 D-4D.
Пьезоэлектрические форсунки Continental ( Siemens )
Раньше предлагались под именем Сименс, а теперь Континенталь. Они долговечны, но еще до недавнего времени считались неремонтопригодными. Сегодня появляются запасные части, и некоторые мастерские берутся за ремонт. Ресурс форсунок более 200 000 км. Стоимость новой форсунки около 350 долларов.
Citroen C5 2.0 HDi II, Mercedes C220 CDI W204, Volvo V50 D4, Peugeot 207 1.4 HDi.
Пьезоэлектрические форсунки Bosch
Встречаются во многих современных автомобилях и конструктивно очень похожи на форсунки Continental. Имеют они и схожий ресурс – более 200 000 км. К сожалению, они неремонтопригодные. Новые стоят около 300 долларов.
Audi A6 3.0 TDI, BMW 320d E90, Nissan Qashqai 2.0 DCI, Skoda Octavia III 2.0 TDI.
Пьезоэлектрические форсунки Denso
Они достаточно надежные, но не разборные и поэтому ремонту не подлежат. Применяются в небольшом количестве автомобилей. Чаще всего их можно встретить в Lexus и новых моделях Toyota. Стоимость новой форсунки около 500 долларов.
Lexus IS 2.2D, Toyota RAV-4 IV 2.2 D-4D.
Пьезоэлектрические форсунки – Delphi
На рынке представлены ограничено. Дебютировали с Mercedes E250 CDI BlueEFFICIENCY в 2009 году, и сразу же начали вызывать проблемы. Позже конструкция форсунок была изменена.
Mercedes E 250 CDI Bluefficiency.
Вместо заключения
Попытка отремонтировать форсунку в домашних или гаражных условиях — мера скорее вынужденная, чем стандартная. Дело в том, что подобные операции потребуют высокой квалификации мастера, далеко не любой автолюбитель сможет верно определить неисправность и грамотно провести все работы. Это, не говоря уже о том, что желательно иметь оборудование для диагностики.
- У нас работают специалисты с большим практическим опытом, которые знают нюансы разных моделей авто.
- В наличии высокоточное компьютерное оборудование и диагностические стенды, которые позволяют точно определить дефект.
- Используем оригинальные запчасти, поделки исключены.
- Предоставляем гарантию на установленные узлы и проделанную работу.
- Оказываем полноценную поддержку клиента на всех этапах сотрудничества.
Всегда готовы посоветовать вариант восстановления, который будет оптимальным именно в вашем случае. Если не уверены в том, как отремонтировать дизельные форсунки самостоятельно — обращайтесь к нам по телефонам +7 (921) 932-25-54, (812) 938-56-50, 8 (800) 350-34-48, и мы обязательно решим вашу проблему!
На что обращать внимание?
Преимущества и недостатки форсунок должны быть известны еще на этапе выбора автомобиля. Учитывая риск выхода из строя форсунок, следует, как огня избегать двух моделей с одним и тем же двигателем: Ford Mondeo III 2.0 TDCi и Jaguar X-Type 2.0 d. Врожденные дефекты имели и форсунки Mercedes E250 CDI W212 начала производства. Остальные автомобили с форсунками Delphi нареканий не вызывают. Некоторые моторы позволяют использовать форсунки разных производителей. Например, двигатель 1.6 HDi/TDCi имел четыре различных типа систем впрыска, а самым дешевым в обслуживании был Бош. Аналогичная ситуация с 2.0 HDi. Форсунки Siemens (Continental) могут быть восстановлены, а пьезофорсунки Bosch — нет.
Как отремонтировать форсунки на дизеле
Что касается механических форсунок, то их вполне можно отремонтировать своими руками. Нужно учитывать, что проблема может быть в неплотном прилегании иглы к седлу распылителя (из-за износа нажимного штифта)
Также стоит брать во внимание износ отверстия. Эти дефекты не дают добиться нормального прилегания, а потому деталь нужно восстанавливать
Вначале обозначим основные моменты:
- Для ремонта придётся снять деталь. После осмотра нужно заменить распылитель, проставку и нажимной штифт. Также на этом этапе рекомендуется провести развёртку и установку новой нажимной пружины.
- Герметизация и плотное прилегание достигается за счёт качественно обработанных поверхностей, а потому напрямую зависит от завода-изготовителя (не покупайте детали в точках без лицензии).
- Отверстие в направляющем канале, где ходит игла распылителя, имеет зазор и не имеет уплотнителей. Излишки топлива могут попадать на месторасположение пружины.
- Лишнее дизтопливо возвращается в бак через специальный канал обратного слива, а потому в форсунке должно поддерживаться стабильное давление.
Симптомы проблем с форсунками
Форсунки являются наиболее точными и, следовательно, наиболее чувствительным элементом топливной системы, поэтому первые тревожные признаки неисправности дизельного двигателя часто свидетельствуют об их износе. Наиболее распространенные симптомы:
- — Проблемы с запуском двигателя — особенно при работе при низких температурах (в дизеле это также типичный признак неисправности свечи накаливания). Причиной обычно является проблема с достижением высокого давления, вызванная снижением внутренней герметичности форсунок.
- — Неравномерная работа двигателя на холостом ходу — результат проблем с коррекцией параметров форсунок.
- — увеличенный расход топлива
- — падение мощности и иногда повышенная дымность выхлопа
- — Проблемы с EGR* и сажевым фильтром. Примечание: игнорирование этих симптомов может привести к выгоранию поршней, разрушению сажевого фильтра, заклиниванию турбонагнетателя, а в крайних случаях — даже самого силового агрегата («впрыскивание при заливке» приводит к разжижению масла вместе с топливом, что снижает смазку двигателя).
Если кратко, то проверить форсунки стоит, когда наблюдаются нижеизложенные проблемы.
- Повышенный расход топлива.
- «Троит» двигатель.
- Двигатель долго заводится, особенно в прогретом состоянии.
- Повышенный дымный выхлоп.
- Уменьшение тяги дизельного двигателя.
Как почистить форсунки самостоятельно
Форсунки можно и самому очистить, при огромном желании и наличии «прямых» рук. Конечно же, это не будет профессионально¸ ведь стенд для восстановления и калибровки форсунок весьма дорогое устройство (около 15 млн. руб.) и его даже не все автомастерские могут позволить, тем более мы, простые смертные, но все же, кое-что в профилактике системы подачи топлива можно выполнить самостоятельно.
Чаще всего сбоем в работе форсунок является их засоренность. Поэтому, чтобы восстановить их работоспособность и вернуть рабочую производительность форсунки, достаточно произвести её чистку. Это можно сделать двумя путями — не вынимая с двигателя (добавив в топливо специальный очиститель) и в снятом состоянии (пропуская чистящее средство по отдельно взятой форсунке или ультразвуком). Для очистки используются следующие методы:
- механический;
- ультразвуковой;
- с помощью химических составов.
В данной теме мы расскажем лишь о некоторых, поскольку зачастую для чистки форсунок необходимо дополнительное профессиональное оборудование.
Чистка форсунки в домашних условиях
Отдельно взятую форсунку можно чистить с помощью специальных химических составов. Например, тех же присадок, которые добавляются в топливо для очищения системы или так называемый “Очиститель карбюратора”. Действовать в данном случае необходимо пошагово:
- заранее подготовить “Очиститель карбюратора” (или его аналог в виде баллончика с разбрызгивателем), контактную кнопку без фиксации замкнутого положения, шприц объемом 5 мл или больше, трубочку для продолжения горлышка шприца с уплотнением, пустую тару, желательно большого объема (5-10 литров), зарядное устройство от мобильного телефона с обрезанным штекером, контактные провода с клеммами;
- далее необходимо вставить испытуемую форсунку в заднюю часть шприца (как можно более плотнее, с резинкой или без нее);
- после этого подключить клеммы через кнопку к зарядному устройству и включить его в розетку;
- вставить трубочку в распылитель средства для очистки, а обратную часть форсунки развернуть в подготовленную пустую тару;
- после этого нажать на распылитель с тем, чтобы некоторое количество вещества попало в форсунку;
- нажать на кнопку контакта, чтобы привести в действие форсунку.
- Если форсунка исправна, с ее обратной стороны должно под напором выйти моющее средство. Процедуру продувки необходимо повторить несколько раз для достижения необходимой степени чистоты.
Если в вашем автомобиле установлены низкоомные форсунки, то нажимать кнопку открытия форсунки необходимо на долю секунды. Если же у вас высокоомные форсунки, то держать кнопку можно 2-3 секунды.
Кроме выше перечисленных методов проверки также можно упомянуть о проверке токсичности газов и дымности, — низкий уровень CO при прогазовке, является признаком плохой работы форсунок. Данный метод практикуется на некоторых СТО, в качестве контроля работы двигателя. Поскольку нужны как определенные знания, так и оборудования, то рассматривать его в качестве одно из вариантов самостоятельной диагностики не будем.
Также нельзя обойти стороной и не уделить внимание проверке форсунок по коррекции топливоподачи и лямбде, но тут такая же ситуация как и токсичностью, потребуется не только диагностическое оборудование, но и уметь разбираться во всех цифрах что будет показывать вам диагностика
Подготовка к работе и демонтаж
Чтобы отремонтировать дизельные форсунки своими руками, необходимо подготовить следующий набор инструментов:
- прямая и крестовая отвёртки;
- набор накидных и рожковых ключей;
- максиметр или мультиметр;
- сухая чистая ветошь;
- промывочная жидкость для мотора.
Перед разборкой рекомендуется хорошо промыть моторный отсек, особое внимание уделив ГБЦ. Это поможет избавиться от проникновения инородных частиц и мусора
Также в процессе разбора не лишним будет нанести нумерацию на каждую деталь — это пригодится при обратной сборке.
Закройте штуцеры форсунок пластиковыми колпачками — так удастся избежать их загрязнения. При самом демонтаже рекомендуется применять накидные ключи и инструмент с длинной ручкой, а если хватает практики — то рожковые ключи, однако в этом случае высок риск сорвать резьбу по неопытности. После того, как форсунка удалена, её необходимо просушить и вытереть ветошью.
Что ломается в форсунках Common Rail?
Процедура восстановления форсунок должна проводиться в стерильных условиях с использованием специализированного оборудования — профессиональное оборудование для обслуживания системы впрыска стоит около 250 тыс. американских долларов. Не на каждой станции технического обслуживания встретишь такое оборудование, чаще его используют авторизированные сервисы. Инжекторы должны ремонтироваться в соответствии с процедурой, строго регламентированной производителем. Ремонт завершается повторной калибровкой форсунок и проверки кода, который загружается на панель управления автомобиля после установки инжектора. Наиболее важными элементами инжектора являются:
- — Сопла/игла форсунки. Основной частью наконечника инжектора является игла. Участвует в цилиндре впрыска топлива. Стоимость игглы CR составляет 2500-4500 руб.
- — шток управляющего клапана. Это наиболее часто заменяемый инжекторный элемент вместе с иглой. Когда он изношен, давление внутри них нарушается, например, больше топлива уходит в перелив, чем в цилиндр.
- — гайка иглы форсунки заменяется в качестве профилактической меры. Благодаря такому точному прилеганию даже невидимые для глаза опилки могут вызывать протечки и утечки. Цена: 450-900 руб.
- — катушка электромагнита редко выходит из строя. Важнее то, насколько плотно он затянут. Неправильный зазор между сердечником клапана и катушкой (он может нарушаться даже масляной пленкой) вызывает сбой подачи топлива.
Различные концепции
В легковых автомобилях используется несколько видов систем Common Rail. Упрощенно их можно разбить на два типа (электромагнитные и пьезоэлектрические) и четыре производителя (Bosch, Continental, Delphi, Denso). Bosch, Delphi и Denso – известные производители автомобильной электроники. Bosch создавал системы впрыска еще в самом начале прошлого века. Delphi технологию впрыска дизельного топлива купил у компании Lucas. Японский Denso набрался опыта, работая совместно с Bosch и Magnetti Mareli. Continental приобрел Siemens и VDO, став главным конкурентом немецкого Bosch. Форсунки этой компании обозначаются эмблемой Continental уже около года, ранее они носили логотип Siemens.
Самым универсальным является лидер рынка — Bosch, который производит оба типа форсунок: электромагнитные и пьезоэлектрические. В гораздо меньших масштабах оба вида форсунок производят Delphi и Denso. Continental (Siemens) ограничивается исключительно пьезоэлектрической техникой.
